Nacido para viajar

Hoces del Duratón II - Pedraza

2011-08-11T01:10:00.010+02:00

Mucho había oído hablar de este pequeño pueblo medieval, enclavado en las segovianas hoces del Duratón. Y tengo que decir que la verdad es que al visitar Pedraza, tuve sensaciones contradictorias, pero siempre ascendentes.

Me explico: Pedraza es un pueblecito medieval, muy medieval; tanto, que me dio la impresión de estar visitando una ciudad temática ambientada en el medievo, algo así como Carcasone en pequeño, un Pals castellano. Pedraza no llega al centenar de ha

bitantes censados, aunque en una tarde de agosto parecen realmente menos. Pero está repleta de hostales, restauranes de buen comer y multitud de tiendas artesanales de buen gusto y bolsillo con fondo

Sin embargo, investigando un poquito, pude saber de se trata de uno de esos pueblos enriquecidos por la Mesta; antiguo bastión defensivo con restos desde la prehistoria, bien conservado y que es conjunto Monumental.

El pueblo, amurallado, realmente no es muy grande. Se entra en él por una bonita puerta con el original nombre de puerta de la Villa, del siglo XI, que es su único acceso.

Una vez en el interior, merece la pena perderse por sus callejones empedrados, llenos de caserones, restaurantes y tiendas artesanales.

El aparcamiento, ojo, que esto viene siendo ya raro en España, es gratuito. Se hace a la puerta del castillo, que fuera estudio de Ignacio de Zuloaga.

Me quedé con ganas de ver su interior. Sinceramente, no sé si se puede entrar dentro, pero yo me quedé con las ganas.

Existe en Pedraza, unto a la puerta única, una cárcel muy curiosa convertida en museo, donde mi amiga Maite se escondió de mí en un ataúd de piedra. La iglesia de San Juan es impresionante en su exterior. Y a mí me gustó mucho la plaza aporticada, llena de escudos de piedra, restaurantes y mucha vida.

No puedo, además, dejar de hablar de los magníficos alrededores de la villa, y de las fantásticas hoces del Duratón.

Cada año, en Pedraza se queda sin luces artificiales durante los dos primeros sábados de julio, y se llena de velas. Sin duda es un reclamo turístico muy original, pero también muy agradable. Que conste que mamá Mária me llevó allí, pero le dio miedo que las llamas quemaran mi sin par melena, y no me hizo fotos.

En definitiva, después de un comienzo un tanto decepcionante, luego me moló mucho el pueblo. Algo similar me pasó con su comida.

Era domingo a última hora, y sólo encontramos menús de los caros. Así que decidimos entrar en el mesón Reberte, que

era el que parecía tener mejor pinta. Al principio, no entendimos el humor del camarero, y nos pareció un poco raro eso de que no tuvieran más platos que los del menú. Al final, nos hicimos todos colegas, y será porque el lugar es así, o porque fuimos los últimos en largarnos, o simplemente por mis bonitos ojos; pero nos dieron a repetir cuanto quisimos de todo. La comida fue excepcional y abundante. Yo me quedé con lo típico, unos judiones, unas patatas revolconas y un cochinillo del que hicieron repetir a los tiitos Jota, Rafa y Justo, hasta que casi explotaron en sus pantalones.

Montes de Toledo I - Cuerva

2011-01-27T00:28:00.000+01:00

Bonito lugar, este de Cuerva. Comienzo aquí una pequeña ruta por los Montes de Toledo con vocación de continuidad algún día.

Tenía yo hace tiempo un conocido de Cuerva, que me hablaba bien del pueblo. Bueno, decir que en una rápida ojeada le doy la razón por completo.

Cuerva es un pueblo regio castellano, bonito, diría incluso que elegante; bien cuidado, como gustan en la comarca de los Montes.

Como me encantan los castillos, no puede evitar fotografiarme en el de Peñaflor, del siglo XII, del que hoy apenas quedan los muros exteriores. El pueblo sen sí es bonito. Y en su interior podemos ver la iglesia del cconvento de los Carmelitas, del siglo XVI, la ermita de la Virgen de Gracia, del XVII, y la de los Remedios, del XV.

Pero entre todos los templos, destaca la iglesia parroquial del Apóstol Santiago, del siglo XV, que conserva una Última Cena de Luis Tristás, discípulo de El Greco. Paseando por sus calles me gustaron el Colegio de Gramáticos y el Rollo de justivia.

En Cuerva es famosa su alfarería, y si quieres comer en Cuerva, tienes que probar su carne de caza, evidentemente.

Consuegra

2010-11-07T21:29:00.000+01:00

No todo va a ser Moscú, Tierra Santa o Sudamérica. Recientemente he hecho varias excursiones cerquita de Toledo. A ver si tengo tiempo para ir contándolas. Empiezo por Consuegra.

Consuegra es La Mancha; es molinos, es castillo, es historia.

Desde su privilegiado cerro Calderico, hay una vista inmejorable de la tierra del Quijote, de olivos y vides, que en ocasiones te entra hasta por la nariz.

El pueblo es famoso por su imejorable vista quijotesca, sus gigantes o molines, según las apreciaciones.

Pero también lo es por su magnífico castillo medieval, posiblemente levantado por Almanzor. Lo están recuperando y es visitable. Y de hecho, es muy recomendable.

Sobre todo, hay que visitar el pueblo y su castillo durante las jornadas Consuegra Medieval, que conmemora a mediados de agosto desde 1997 la batalla en la que murió Diego Rodríguez, hijo del Cid, novecientos años antes.

Hay un mercadillo medieval, la recreación de la batalla en el mismo castillo y toda clase de actividades en un pueblo engalanado y transportado al medievo de nuevo.

Os dejo con un vídeo musical de Mägo de Oz, de su canción Molinos de Viento, del disco La Leyenda de la Mancha (de cuando eran buenos y todavía no eran famosos). Se gravó en Consuegra. No hagas mucho caso a ese solo en los viñedos. Aunque para mí, lo peor es cómo toca Txus, que ni hacer play back sabe...

Por cierto, hasta yo que soy de madera, me hubiera ido con esa Dulcinea de Consuegra. Pero digo que no era incompatible con llevarse el libro de la sabiduría ¿no?

Saludos viajeros...

Moscú

2010-07-10T14:11:00.001+02:00

Decir que mi paso por Moscú ha sido bien rápido. Estos rusos, ya sabéis, les da por lanzar cosas al espacio, y mi amigo Carlos les ha hecho la programación informática. Yo fui de asesor, jjjjj.
Bueno, pues como estuvimos currando, apenas nos dio tiempo a hacer turismo, y cuando lo hicimos, hacía tanto frío que mi amigo no se atrevió a sacarme con sus manos heladas del bolsillo.

Sí nos dio tiempo a ver ese magnífico monumento a los Conquistadores del Espacio. Es una escultura de cien metros de titanio, que simula el lanzamiento de un cohete. Debajo, está el museo del Espacio.

Poco más os puedo decir de Moscú. Que hace frío, mucho frío. No, más que mucho frío.

A, sí, recomendaros la comida, las chicas y la cerveza. A mí me moló esta con la que salgo en la foto con un nombre impronunciable para mi lengua de madera.

En fin, que me voy a Cuba. Los rusos me han dado un tubito verde que no sé muy bien lo que es, para que se lo dé a un tal Raúl...

Ya os contaré

Y espero que Carlos me traiga de nuevo a Moscú cuando vuelva a seguir trasteando.

Mi amiga Ana se va a Tailandia

2010-06-30T19:35:00.000+02:00

Esta vez no hablaré de mí, sino de una buena amiga, una chica maravillosa, de la que ya no me debería sorprender nada. Y es que mi amiga Ana ha ganado un sorteo y se ha ido un mes a Tailandia, desde donde está escribiendo un blog para El Mundo.

Yo que vosotros me pasaba por él, porque es muy interensante, y te explica muchas cosas del país... desde el particular punto de vista de Ana. No os lo perdáis.

http://www.elmundo.es/yodona/mi_aventura_en_tailandia.html

Canturias

2010-02-15T01:25:00.004+01:00

-¡FIESTAAAAAA!
Una y otra vez repetía el grito un chaval, que conocí el otro día en Canturias. El tío sabe disfrutar de la vida. Os lo explico:
El Hotel Finca Canturias es un lugar especial, con un entorno natural espectacular, en el que es fácil desconectar de los problemas del día a día. Está situado en el municipio de Belvís de la Jara, entre las localidades de Alcaudete de la Jara y Calera y Chozas, en el kilómetro 12 de la carretera comarcal CM-4160. Desde Talavera de la Reina, por la N-502, se tarda en llegar unos quince minutos (a 20 kilómetros), mientras que, desplazándonos desde Toledo, podemos usar la Nacional V y llegar en algo menos de hora y media (a 110 kilómetros.).

Que conste que yo acudí allí en busca del espectacular enclave natural, (en el que se aprovecha el ensanche de las aguas del río Tajo, su afluente el Gévalo y del pantano de Azután; para disfrutar del silencio y tranquilidad que no tenemos en las grandes ciudades. El recorrido para llegar es precioso, llamando la atención el paso por la Vía Verde de la Jara o la zona arqueológica llamada ‘Ciudad de Vascos’. A pesar de la correcta señalización, a veces da la impresión de que nos hemos perdido, menos mal que papi Luismi conocía bien la zona.
El Hotel utiliza la estética de las casas rurales típicas pero con unas dimensiones considerables. El recibidor ya nos da una idea de qué nos vamos a encontrar en el resto de las estancias. Está decorado con herramientas rústicas, útiles de labranza y similares, abundando la piedra y la madera como material. Tiene cuatro estrellas y posee doce habitaciones. Yo me hospedé en la ‘suite presidencial’, la más lujosa, que dispone de chimenea, cama de agua, hidromasaje, jacuzzi, incluso patio y terraza privados. Es la habitación elegida por famosos y gente pudiente que se acerca por aquí. Pero yo tampoco desdeñaría las ocho dobles y tres “’suite-junior’.

Pues yo estaba disfrutando de la cafetería, también con chimenea, y de las diversas salas de estar con todas las comodidades para pasar un rato agradable, cuando conocí a mi juerguista amigo.
Fue él el que me convenció de que lo más impresionante son las vistas. Sobre todo, me encanta la terraza principal situada al lado del hall, que nos ofrece un excelente observatorio del bello paisaje de la zona, encabezado por el Tajo y el Gévalo.

En Canturias tuve tiempo de disfrutar de una piscina rodeada de un espacio ajardinado, con el río justo detrás. Cuando uno se baña, o flota, como en mi caso, da la sensación de estar metido en esta histórica corriente, y no dentro de los cuatro muros.
Pero la Finca no es solo el Hotel, ya que consta de más de cuatrocientas hectáreas en las que se puede disfrutar de múltiples actividades. Yo intenté subir a la bicicleta de montaña, pero como no tenían cesta para ir a lo ET, no me dejaron. Sí hicieron mis cortas patitas algo de senderismo. Jugué al paintball y al pádel. Los mayores participaron en ojeos para caza menor y pesca. Mientras tanto, yo intenté hacer carreras con mi amigo el de la fiesta de vehículos 4x4, como quads y boggies (y si no, nos enfadamos, jejeje) en un circuito cerrado homologado de carreras para rallyes. Lástima que ya no se puedan realizar actividades en el río como surf y motos acuáticas, o tiro con arco, pero aun así hay entretenimientos suficientes para no aburrirse.

También existe otra zona dedicada a los caballos, donde pueden montar tanto adultos como niños, pudiendo elegir entre una variedad de preciosos ejemplares. Yo propuse que llevaran caballitos de mar, para que también pudiéramos montar las marionetas.
Como podéis suponer, el coste de la estancia en semejante paraíso no está al alcance de todos, siendo bastante alto, pero se pueden aprovechar las ofertas de algunos fines de semana y puentes, eligiendo paquetes de actividades más habitación que suelen salir bastante económicos. También se celebran muchas bodas en la carpa existente al lado del restaurante. Quizá en unos años, si encuentro una duende de buena madera como yo, ¿quién sabe?

Por cierto, una última recomendación: el restaurante de Canturias tiene unas cristaleras con vistas al jardín y al río que hacen de cada comida un momento especial. Se pueden degustar platos típicos de la tierra, destacando la caza, el ciervo, el jabalí, suculentos corderos, cochinillos y estupendo pescado y marisco fresco traído en servicio directo desde Galicia.

Más información: http://www.canturias.com/ y http://www.hotelcanturias.tv/

A la playa de Levante III: Calpe

2010-01-05T00:34:00.002+01:00

No sé, a ver cómo lo digo sin que parezca que tenga nada contra Calpe. Será que a mi dorada tez de madera no le gusta sólo la playa -y odio la sobreexplotación del litoral-, o que mis cortas patas no dieron para subir al peñón de Ifach, que es lo que yo quería. Quizás la culpa la tenga la visita en la víspera a Altea. Pero Calpe no me moló demasiado.

Vale, sí, mucha playa, más o menos limpia, espacio para pasear sobre la arena al atardecer... Pero no me gustó demasiado el trato en el restaurante, y tuvimos que andar y andar para encontrar un cajero...

El pueblo, dicen, tiene monumentos. Pero seamos realistas, es famoso por la playa. Y también por el peñón, parque natural que me quedé con ganas de visitar. Quizás de haber sido así, esta entrada hubiera sido bien distinta.

Castañar de El Tiemblo

2009-11-05T15:03:00.006+01:00

Un tipo de madera como yo se encuentra como pez en el agua, o mejor dicho como gnomo en el bosque, en un paraje natural como el castañar de El Tiemblo, en Ávila.

La verdad es que este inicio de la Garganta de la Yedra es un lugar precioso, que en otoño mezcla los colores marrones y ocres, todavía con el verde de los árboles. Es un gusto para la vista, sobre todo al atardecer, y para los oídos, con el canto de los pájaros. A un suelo repleto de hojas caídas y castañas todavía con pinchos, unes, si andas algo listo, el poder ver algunos animales salvajes. Yo, que soy pequeñito y miro desde abajo, sólo vi algunos grandes, como caballos, y unos corzos justo antes de llegar. Pero dicen que también hay lagartos, y que los más despiertos pueden ver muchas especies de pájaros.

La pega es que, claro, atraídos por tanta belleza, El Tiemblo está repleto de dominguero que, como yo, visitamos el lugar. Para evitar que todo se llene de coches, el Ayuntamiento del pueblo ha puesto una especie de guardas. A los más madrugadores, les dejan subir su vehículo previo pago de seis euros. A los que les gusta la cerveza, como a mí, y llegamos algo más tarde, nos ponen un autobús que te sube y baja por dos euros. Eso sí, no se lo digáis a nadie, pero pasé muucho miedo durante el viaje de nueve kilómetros, porque tengo mucho vértigo, y cuando nos cruzamos con otros coches o autobuses por la estrecha calzada de arena sin quitamiedos, en ocasiones me vi rodando terraplén abajo. Por cierto, que para bajar no te piden el billete, así que subes andando, aprovecha, jjjj.

Una vez arriba, a mi tiita G y a mí nos volvieron locos las castañas. ¡Castañas, castañas, castañas!, gritaba ella. Decir que no eran muy buenas. Se dejan comer, pero no son demasiado dulces, y mi tiita Llave, que una vez se llevó un saco a casa, me dijo que a los pocos días le salieron gusanos. Se las dejaremos mejora a los ratones, jabalíes y ardillas.

En El Tiemblo hay varias rutas perfectamente indicadas en cada cruce. Las más famosas son la Senda de San Gregorio, de 4,6 kilómetros, que une el lugar donde te dejan los autobuses con la mitad del camino de subida, y la Senda El Castañas, que es circular, mide 4,3 kilómetros y la que hicieron mis cortas patitas.

En el recorrido pude disfrutar de un pequeño riachuelo, de un enorme prado de hierba perfecto para comer y de árboles centenarios. Dicen que el castaño conocido como El Abuelo tiene más de 550 años. Su interior hueco era utilizado por los pastores para hacer fuego y resguardarse por las noches. A mí me dió la verdad muuucho miedo, y quedé flipado con unos niños supervalientes que se aventuraron a meterse dentro.

Lo malo es que tanto andar, hice mucho hambre, y no me bastó con los bocatas que comí en el prado. La próxima vez, ya sé que tengo que bajarme al pueblo a comer esos chuletones de a kilo. Mis tiitos, que son unos rancios, no me dejaron pegar un bocado a unas setas que vi por el bosque, que tenían una pinta...

Por cierto que hay un álbum en feisbuk con mis fotos. Está aquí.

A la playa de Levante II: Altea

2009-10-20T09:46:00.015+02:00

Pues como veo que os mola esto de las playas, os voy a recomendar una; una playa de esas que todavía no está siempre llena de turistas y niños jugando a las paletas, una playa de piedra, sí, pero que ha conservado todo su encanto, y en un pueblo encantador. Y esta joya está escondida en el Levante español. Es Altea.

Al contrario que Calpe o Benidorm, Altea ha mantenido sus playas de piedra, lo que ha sido un gran acierto para todos aquellos que quieren disfrutar de olas sin masificación. Las olas son tremendas y además me encantó el arroz negro que comí en uno de los restaurantes junto al puerto. Por cierto que, hablando del puerto, no os perdáis el amarre y descarga de pesqueros desde las cinco de la tarde.

Pero Altea también tiene el encanto de uno de los pueblos más bonitos y bohemios de la zona. Yo os recomiendo callejear por el casco antiguo de Altea, tan lleno de paredes encaladas, jazmines y geráneos. Por sus empinadas calles, se disfruta a un tiempo de la artesanía local -todo menos muñequitas de mi talla, me cachis...- y de maravillosos miradores al mar, desde los que se llega a ver la bahía de Benidorm. Yo os recomiendo el mirador que hay junto a la plaza de la iglesia, plaza, por cierto, maravillosa y plagada de restaurantes. Porque si bonita es la iglesia, más lo son quizás las casitas de su alrededor...

Y a la hora de comer, me gustó más el arroz negro que la paella mixta, que disfruté en un garito junto al puerto y la playa. No veáis cómo se puso mi barriguita de madera...

Chinchón

2009-10-05T00:40:00.015+02:00

Bueno, pues empieza el curso y mis papis me han apuntado al cole. Pero no le contéis a nadie que aprovechando que los tiitos Meri y Justo se fueron a Chinchón, me fui con ellos. Como se enteren papá y mamá...

Lo más característico de esta localidad madrileña es su plaza Mayor ovalada que, según presumen los del pueblo, es de las más bonitas de España. El lugar también tiene fama de ser de buen comer. Así que os recomiendo que hagáis como yo: un recorrido por las callejas en cuesta del lugar para hacer hambre antes de mediodía, y si podéis ved la parroquia por dentro.

La plaza mayor ovalada tiene unos balcones característicos, soportales y galerías de madera pintadas. Está repleta de mesones, unos mejores, y otros peores. En ocasiones, como veis en las fotos, se utiliza como plaza de toros. Y los niños más grandes que yo –de tamaño, que no de corazón o simpatía- pueden dar un paseito en unos pobres podencos atados y cabizbajos, yo diría que aburridos de hacer siempre el mismo recorrido, como Conan en la rueda de la vida.

Pero dejemos a un lado la filosofía lírica y vayamos a lo que más le importa a mi mamá: las compras. Paseando por los soportales de la plaza se pueden descubrir los productos típicos de la zona, como el ajo, vino, bollería o aguardiente. También hay piezas de artesanía. A mí me encantó la fuente, qué queréis que os diga.

El Parador es un antiguo monasterio de los Agustinos del siglo XV que tampoco me llamó mucho la atención. Pero ya puestos, a ver todo el pueblo, que se hace en un ratito. Otros monumentos de interés son la casa de la Cadena, lugar en el que durmió Felipe V durante la guerra de Sucesión; el Teatro de Lope de Vega y la Torre del Reloj que perteneció a la antigua iglesia que se incendio en 1809.

Y al lado de estos, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Destaca el retablo mayor de la Asunción, pintado por Goya. Al parecer, el aragonés tenía un hermano que era cura en Chinchón, y le pidió que pintara el cuadro. Pero como don Francisco era ateo –desde que volví de Tierra Santa, creo que voy entendiendo lo que es eso- le dio por pintar a una virgen María bastante sexi, rodeada de angelitos un tanto mayorcitos. Por cierto, que para ver el cuadro, hay que ir un rato antes de misa.
En la otra punta del pueblo, el convento de Santa Clara en cuya iglesia se conserva un cuadro de Lucas Jordan. Yo no pude verlo por dentro, pero sí aproveché para comprar rosquillas, mantecados y pastas de aceite.

Cerca está el castillo de los Condes, del siglo XV. Es de propiedad privada y no se puede visitar. Por cierto, que dirección a Titulcia y su Cueva de la Luna, hay otro castillo, el de Casasola.

Chinchón es famoso por su comida. Destacan sus asados de cordero y cochinillo, los platos con judías, el chorizo asado y la sopa castellana, en restaurantes de mucha clase, como las Cuevas del Vino. Pero si lo que queréis es comer barato en Chinchón, os recomiendo el mesón del Arriero, en plena plaza. Estaba todo delicioso y el trato fue exquisito.

A la playa de Levante I: Munera

2009-09-30T00:49:00.008+02:00

A veces, ¿sabes? tengo un poco de complejo de Cela: me gusta tanto disfrutar del viaje como del destino, ir parando en cada localidad que me llame la atención, aunque no haya oído de ella; hablar con sus gentes; tomar una caña, a ver qué tapa me ponen...
Lo malo es que en ocasiones mis compañeros de viaje, más ansiosos por llegar, no comparten mi tranquilidad.
Al menos en nuestro viaje a las playas de Levante, me dejaron parar un momento a estirar mis patas de cuerda en Munera, en la provincia de Albacete. A los habitantes de Munera les sorprende ver a un foráneo con el coche por el pueblo. Tienen un par de bares interesantes donde tapear. Es de esos pueblos en los que la gente habla a voces por la calle, y donde todavía se conserva una casa que dice ser la sede de Alianza Popular.

Munera es tierra de viñas y olivos, de pequeñas ondulaciones bañadas por los ríos Ojuelo y Córcoles. Además, sus habitantes presumen de que en esta villa del Campo de Montiel pudo don Quijote vivir la aventura de Maese Pedro, o bien ser la sede de las Bodas de Camacho. Aunque en realidad no estarían de acuerdo respecto a lo primero sus vecinos de todos los municipios de la zona, y los de El Bonillo y Lezuza respecto a las bodas. Y como tierra del Quijote que es Munera, no te pierdas sus molinos
¿Qué ver en Munera? Pues tiene una iglesia de porte imponente y bonitas ruinas de un castillo. Porque la fortaleza pagó la furia de Isabel la Católica, que la mandó destruir por las ofensas del Marqués de Villena.

Por cierto, si vas a Munera la noche de San Juan, ten cuidado con La Encantá, una señora que a mí me da mucho miedo, y se asoma esa noche entre los muros del castillo. Yo paso de ir a las representaciones teatrales y demás que hacen entonces.

Jerusalem

2009-08-31T20:04:00.018+02:00

De Nacido para viajar

Otra duda más: eso de que haya tres dioses únicos... ¿tiene que ver con la trinidad? Será que sólo soy una marioneta que no llega a los dos años, pero no me entero yo del tema ese de la religión. Creo que si fuera persona, igual era atea -tiita Marta la rubia me quiere convencer para que también sea republicano, pero como no sé lo que es eso, he decidido esperarme a ser mayor y enterder esas cosas-.

En fin, que mi viaje por Israel acabó en Jerusalem, una ciudad que dicen que es tres veces santa, y por la que se dan tortas muchos hombres santos inspirados por la bondad divina. Y para golpes, jejeje, los que se daban mis amigos de los tirabuzones contra un muro -eso sí, chicas por un lado, chicos por otro, y marionetas no sé por donde-. Tiito Rome apenas me sacó del bolso allí, porque yo me reía mucho, y decían que era una falta de respeto.
El Muro de las Lamentaciones es lo que resta del segundo templo de Jerusalén. Y si es sagrado para los judíos, no menos lo es la Iglesia del Santo Sepulcro para los cristianos o la mezquita de Al Aksa para los árabes, puesto que desde estos lugares, al parecer, subieron dos dioses al cielo -si es que quién les manda bajar-. Yo intenté saltar, pero mis cortas patitas no sirvieron de nada.
Tampoco me dejó tiito Rome mucho tiempo para disfrutar de las piscina de Bethesda -que tiene 2700 años-. El problema es que no tienen agua, y sí una caída de veinte metros. Yo me asumé a la barandilla, porque soy muy valiente, pero mi tiito estaba histérico.
De una muy rápida visita por Jerusalem me quedo con las vistas de la ciudad, tan parecidas a las de Toledo desde el Valle. ¿No os llama la atención la cúpula dorada de la Gran Mezquita? Asombroso, realmente. Mis amigos me habían recomendado ir al Pub El Calvario, pero tiito Rome no me dejó verlo porque no teníamos tiempo, y además me dijo que era un lugar muuy caro, donde te clavan.

Por cierto, que mis mejores fotos por Tierra Santa están en Facebook, en http://www.facebook.com/album.php?aid=2035719&id=1172872121&ref=nf#/album.php?aid=21245&id=1628367283

Mar Muerto

2009-08-21T00:37:00.006+02:00

Cuando el tiito Rome me llevó al Mar Muerto, me asaltaron las dudas: ¿Por qué flotaban las personas? ¿Por qué, si allí todo estaba muerto, tenían tantas ganas de bañarse? ¿Y por qué tampoco me dejaron meterme en el Mar Muerto si floto más que las personas?

Bueno, según me explicaron unos señores muy colorados que allí había -hablaban raro, así que tenían que ser ingleses-, el Mar Muerto es en realidad un lago -otro más- en el que desemboca el río Jordán, y que separa Israel de Cisjordania y Jordania. Tiene muchas curiosidades, como que es la extensión de agua más profunda de la tierra, concretamente a 416,5 metros por debajo del mar de verdad; que el agua no tiene otra salida que la evaporación; que tiene diez veces más sal que los océanos y, en consecuencia, allí no hay vida posible; y que por su alta densidad, las personas flotáis, como yo...

Nazaret

2009-08-17T00:17:00.006+02:00

En mi viaje por todo Israel, tiito Rome fue bueno, y en ocasiones me dejó ir delante en el autobús, junto al conductor, para que me enterara de todo. Así conocí todo el Haifa. Lo que no me dejó fue tirar de los pelos a unos señores muy graciosos que tenían tirabuzones en cabeza y barba.

En fin, uno de los sitios en los que recuerdo que paramos fue Nazaret. Todos me decían que allí es donde vivió un niño que se llamaba Jesús, y me hablaban de él como si lo tuviera que conocer.
Es un lugar con muchos santuarios e iglesias. Pero a mí me llamó la atención la basílica de la Anunciación. La construyeron en 1965 en el lugar donde los arqueólogos calculan que un ángel se apareció a la mamá del niño para decirle que iba a nacer -no existía el predictor-. Luego hay iglesias de distintas religiones, que aquí en Tierra Santa me estoy enterando que hay muchas. De hecho, al parecer, los de las distintas religiones se han pegado mucho, y por eso durante siglos han estado destruyendo y reconstruyendo esta ciudad. Soy joven y no entiendo por qué, pero prometo investigarlo.

Tiberíades

2009-08-12T15:04:00.009+02:00

Todavía no sé cómo tiito Rome convenció a tiita Mária, pero lo cierto es que consiguió llevarme a Tierra Santa con él durante unos días. Y la experiencia no tuvo desperdicio.

Mi primera parada fue la ciudad de Tiberíades. Se trata de una ciudad santa para los judíos, fundada por el hijo de Herodes -si fuera por el padre, yo no me hubiera atrevido a ir- y llamada así en honor al emperador Tiberio.
Bueno, en realidad, yo lo que estuve vistando fue el puerto de Tiberíades, en el Mar de Galilea. Allí vi a los pescadores sacando los peces de sus barcos -seguro que tenían ayuda divina-, y me dejé seducir por la tranquilidad de un mar de agua dulce, casi sin olas, que parece un espejo y está abarrotado de peces. Es un lago enorme de veinte kilómetros, al que abastece el río Jordán, que luego sigue hasta el Mar Muerto. A mí me dieron ganas de imitar a un señor que hace dos mil años andó sobre esas aguas, pero tiito Rome no me dejó, porque era responsable y no quería enfadar a tiita Mária.
Monumentalmente, la ciudad apenas tiene nada que ver; el casco antiguo está destruido y resembrado de hoteles, y tan sólo pude ver los restos de una antigua muralla.

Oda a Pumuky

2009-08-11T14:10:00.010+02:00

Chicos, estoy superemocionado porque, por primera vez en mi vida, me voy a ir de viaje con papá y mamá. ¡Me voy a los USA! Ahora espero que me hagan fotitos, muchas fotitos.

Es que en viajes anteriores, qué fuerte, ¡se les ha olvidado fotografiarme!
Bueno, de momento papá va por buen camino para reconciliarse conmigo, y me ha dedicado esta poesía:

PUMUKY ES COLOSAL

PUMUKY ACABA DE LLEGAR

De la finada Checoslovaquia

arribó sendo dibujo animado,

culo de mal asiento,

trotamundos siempre convidado.

Foráneo de profesión,

eximido de pasaporte,

envidia de Willy Fog,

soga y madera de buen porte.

Me han elegido Blog del Día

2009-07-28T14:12:00.002+02:00

Amigos viajeros, gracias por vuestro apoyo. Porque gracias a vosotros, me han elegido blog del día. Aquí os reproduzco la entrevista que me han hecho en la página:

¿Por qué te decidiste a iniciar el blog? Bueno, no lo tengo muy claro. Creo que en realidad soy hijo de las casualidades. Casualidad que mi tiita Mária se enamorada de mi en un mercadillo de Liubliana, que a mi tiita Eva le diera por empezar a hacerme fotos en Florencia, Pisa y Roma… Allí nació mi afición por los viajes y mi pequeño (porque yo soy muy pequeño) egocentrismo. Luego tiita Mária y tiito Justo, en una noche de borrachera (creo) me concibieron como blog. Y desde entonces todo ha sido viajar y escribir, a y contestar a mis amigos y admiradores del club de fans de facebook.
¿Cuál es el propósito del blog? Sobre todo, pasarlo bien y contar lo que he disfrutado en mis viajes. El blog es un pequeño diario de mis aventuras por el mundo, que no son pocas. Bueno, son tantas que creo que hasta principios de este año no he conocido la casa de mis papis Lui y Susa. ¡Me castigaron sin viajar toda una semana, por juerguista! (Sobre todo, después del pequeño incidente del secuestro).
¿Alguna experiencia o anécdota destacable como blogger? Lo mejor son los muchos amigos que estoy haciendo. Aunque a veces eso de ser famoso da sus problemas. Si no, que me lo digan a mí, que me secuestraron las pasadas Navidades, durante la cabalgata de Reyes. ¡Y pidieron un rescate y todo! La verdad es que lo pasé muy mal, porque a mi secuestrador o secuestradora -aún no sé quién fue- le olía mucho el aliento y me dejó abandonado en una caja de zapatos… Bueno, la aventura está en el blog.
¿Qué esperas del blog en el futuro? Fíjate, hasta me han propuesto que hable cada semana en una radio a nivel nacional… Ya os contaré. Creo que el blog tiene cada vez más admiradores y tiene mucho futuro. Aunque, la verdad, lo que quiero es seguir divirtiéndome con él, contar mis aventuras, y que les sirva, al menos como entretenimiento, a mis amigos viajeros.
¿Cómo es la persona que hay detrás de este blog? Perdón, sin ofender, marioneta, si no te importa; una marioneta muy molona. La marioneta que hay detrás del blog es simpática, amigable y le encanta viajar y, sobre todo, hacer amigos. De hecho a veces, dice mi tiita Mária que me fío demasiado de la gente… Así me pasa, que luego hay quien intenta hacerme fotos bebiendo, fumando o haciendo cosas malas. Pero tranquilos, que el mío es un blog apto para todos los públicos y lo será siendo. La bestia que hay en mi interior y que sale algunas noches nunca se dará a conocer en este espacio.
¿Qué dirías a los bloggers que empiezan? No soy nadie para dar consejos, sólo una pequeña marioneta muy molona. Mi ejemplo es que el blog va creciendo día a día, no sólo en nuevas entradas, sino en diseño, tratamiento de fotos, e incluso en los textos ya escritos, que a veces modifico. Vamos, que intento cuidar los detalles al máximo y hacer una pequeña obra de arte con la ayuda y las ideas de todos mis tiitos y tiitas.

Tengo álbum en Fickr

2009-04-12T01:26:00.002+02:00

Sigo modernizándome. En este caso, un amigo me ha dejado un huequecito en su flickr, para que pueda meter algunas de mis fotos. Os pongo aquí un álbum y el enlace. Saludos viajeros.

http://www.flickr.com/photos/dikaios/sets/72157616621483480/

Go West VII: Mérida

2009-03-19T23:35:00.003+01:00

Tenía yo muchas, muchas ganas de conocer Mérida, y no me decepcionó.

Emérita Agusta dona a nuestros ojos imágenes de dos mil años de antigüedad. Me encantó. Me encantó el puente romano, el teatro y el afiteatro, el circo... Rememoré aquellos primeros días míos en Roma, por el ambiente, el calor y el agobio de gente, que no fue poco, jjjjj.

...Y eso que me marché de Mérida sin ver apenas la mitad de las cosas que hubiera querido. Pero me encantó perderme y actuar, cual actor

dramático, por las gradas y el escenario de su famoso teatro.

Creo que es una ciudad para visitar con tiempo, con tres o cuatro días al menos, y, a ser posible, en primavera, cuando ni el frío, ni el calor extremeños aprieten.

Por cierto que, a pesar de que éramos miles los turístas que invadíamos la ciudad aquel día, la gente de Mérida me pareció de

lo más amable y servicial con los visitantes. Un ejemplo a seguir por otras ciudades Patrimonio, donde no se trata bien al visitante, porque, al fin y al cabo, piensan, va a seguir viniendo le hagan lo que le hagan.

Go West VI: Évora

2009-03-18T19:26:00.000+01:00

Me dice la tiita Mária que cuando hable de Évora (no confundir con la antigua Ébora en Sanlúcar, ni con los Cinebora, en Talavera de la Reina) no me olvide de mencionar el Hotel Dom Fernando. Es precioso, te tratan bien, tiene grandes aparcamientos gratuitos en el exterior, y te devuelven gratis todo lo que te olvidas.
Sobre Évora, decir que se puede visitar al volver de Portugal, como hice yo, al ir para allá, o simplemente como base de referencia para conocer la región portuguesa del Alentejo, que tiene unos pueblos preciosos que yo me quedé con ganas de conocer.
Évora en sí es una pequeña ciudad que ha ido aglutinando obras de arte a lo largo de los tiempos. Me encantó la el templo romano de Artemisa, que conserva una docena de columnas con mármol de Estremoz. Desde la misma plaza del Conde Villa Flor puedes ver a lo lejos la impresionante silueta de la catedral romano-gótica. Sin moverte del sitio, puedes encontrar varios museos y hasta la biblioteca. También hay preciosas vistas del pueblecito con sus casas blancas.
Si andas un poco, puedes encontrar el inicio del acueducto del siglo XVI. Al pincipio, los arcos no miden más de medio metro, pero son gigantescos a la salida de la ciudad. Me llamó la atención que no dejan que los coches pasen por debajo; es que hay muchas casas construidas entre sus arcos.
Además, me gustaron la iglesia de Gracia y el convento de San Francisco (me quedé con ganas de ver la capilla dos ossos, decorada con cientos de tíbias y calaberas), que me pillaban de paso entre el hotel y la plaza de Giraldo, muy típica...
La muralla de Évora es impresionante. Lástima que la estropeen con luminosos orteras. Y fuera de la muralla, por todos lados, me sorprendió el número de aparcamientos disuasorios que existe.
En el exterior, destacar el conjunto megalítico de los Almendres, y otros pueblos del Alentejo, como Estremoz.

Go West V: Sintra

2009-03-17T00:13:00.004+01:00

En mi corta pero intensa vida como viajante he visto muchas cosas; ciudades preciosas, enormes palacios y grandes tesoros naturales. Tengo que confesar que aún así me sorprendió mucho lo que vi en Sintra, que aglutida todo eso y mucho más. Acabo de llegar de Portugal, y me vais a perdonar que no siga el orden cronológico del viaje con esta entrada, que no empiece por el principio, para poder explicar a un tiito que se va para Portugal lo que hay en esta preciosa ciudad. Vamos, que en vez de escribírselo a él, os lo escribo ya a todos.
Antes de nada, tres consejos. Para ir a Sintra lleva calzado muy cómodo, si es posible, calzado de montaña (y si estás en forma, muuucho mejor). Que no se te olvide una linterna. Y es un lugar muy romántico si vas en pareja.
La ciudad era residencia veraniega real y foco de atracción de escritores, atraídos por su belleza y naturaleza. Allí puedes ver parques, quintas y palacios como el Real, Nacional de Sintra, da Pena, de Queluz, Montserrate, Mafra, Seteais, o Regaleira, además del convento dos Capuchinos, el castillo dos Mouros y varios museos.
Pero si vas a pasar sólo un día en la ciudad, te recomiendo lo que me recomendaron a mí: lo que más vale la pena es el interior de palacio da Pena y los jardines de Regaleira. Lo primero que llama la atención al llegar allí es el placio Real, con sus chimeneas características, que son el símbolo del lugar. Dicen que posee el mayor conjunto de azulejos mudéjares del país. Nosotros directamente pasamos de pagar por el aparcamiento y nos subimos a los dos monumentos más alejados: el castillo de los Moros y el palacio de la Pena.
Para llegar hasta allí, tienes que hacer unos kilómetros a través del bosque que son una delicia para los sentidos. Del castillo que fundaron los moros sólo quedan murallas y torreones. Merece la pena subir por las magníficas vistas de toda la región y el mar (confirmado, la tierra se ve redonda desde tan arriba). Pero hay que estar en forma.
El palacio nacional de la Pena sí merece la pena. Al margen del juego de palabras fácil, te diré que era un antiguo convento de los Jerónimos, aprovechado posteriormente como palacio por la realeza del país. Y a Fernando II se le fue la pinza, y creó un castillito de los de libros de cuentos. Ademas, está muy bonito por dentro. Los jardines son enormes, y tienen su recorrido botánico, pero no nos dio tiempo a verlos más que de pasada.
A la bajada, terminamos en San Pedro de Sintra. Allí comimos en el bar donde veíamos que se metía la gente del pueblo... Y no pudimos hacer mejor elección. Al principio, el Sol Dourado nos parecía algo cutre, y la camarera no sabía castellano. Pero no veas cómo estaba todo, en qué cantidad y a qué precio. Además, a la salida se venden antigüedades y zapatos. Hicimos unos cientos de metros en coche y lo dejamos al otro lado de un parque que merece la pena recorrerse a pie. Después, nos deleitamos con el museo de arquitectura al aire libre (si es posible allí, uno tan joven como yo se pregunta por qué todavía no lo es en Toledo), vimos por fuera el palacio Nacional y sus chimeneas, nos dio tiempo a unas compritas y nos fuimos a la Quinta da Regaleira.El lugar, con toques de locura, exotéticos y mágicos, es una belleza. Por sus extensos jardines puedes caminar sobre el agua, perderte en grutas subterráneas o bajar a lo más profundo de un pozo. Incluso, puede ser que después de mucho penar, te encuentres sin salida. Bueno, pues la hay... ¡Búscala! Al lugar todavía le falta que terminen de rehabilitarlo, pero es un jardín magnífico, por el que a uno se le da la tentación de jugar al escondite.
El palacio en sí es bonito por fuera, pero no tiene nada que reseñar por dentro, salvo el hecho de que puedes subir a la torre más alta y ver la ciudad desde arriba. Pero ten cuidado también aquí con el viento.

Go West IV: Cascais

2009-03-16T14:46:00.002+01:00

Cascais es una bonita ciudad costera a unos veinte kilómetros de Lisboa. Existen dos formas de llegar hasta ella: por la autopista de peaje rápida o por la carretera sinuosa que recorre la cosa, huyendo del Mar de la Paja para adentrarse en el Oceano Atlántico. Evidentemente, a mí me gustó la segunda.

Cascais es tranquilidad y playa. Tiene varias calas preciosas y playas extensas de arena dorada; todo un paraíso de sol, arena y mar. También es un buen sitio para practicar windsurf, y su puerto tiene capacidad para quinientas embarcaciones.
Para comer, os recomiendo por la atención, el precio y los postres el bar O Galeâo En Cascais hay marcha incluso en invierno. A mí particularmente me gustaron sus baretos irlandeses (vale, soy un poco friky, lo reconozco). También me encantó pasear de noche de cala en cala, visitar su puerto y hasta la fortaleza defensiva que por allí existe.
Es a última hora cuando también visité la Boca del Infierno, especie de arco por el que cruza el mar. Era espectacular ver la violencia del agua a esas horas. También me llamaron la atención los pescadores, que allí estaban pacientemente.
Lo que fue una sorpresa agradable fue el mercadillo de antigüedades que encontré en la plaza del Visconde da Luz. Ya sabes, moneditas, llaves, libros y bisutería...

Cerveza del Día:
Super Bock

Go West III: Lisboa

2009-03-15T19:12:00.002+01:00

La verdad es que he tardado mucho tiempo en conocer Portugal y su capital, Lisboa. Demasiado tiempo.

Lisboa es una preciosa ciudad marcada por mi querido Río Tajo, convertido ya en Mar de la Plata, y el azulejo, cerámica a la que da nombre y que la engalana en ocasiones hasta la saturación.
En dos días, me dio tiempo a ver los barrios turísticos más importantes de Lisboa, el Bajo (Baixa), el Alto, la Alfama y Belem. También me dejé seducir por el río Tajo o Tagus y sus magníficos puentes, uno de ellos de más de diez kilómetros de longitud.
El barrio Bajo es el centro financiero y comercial. Prácticamente se destruyó en el terremoto de 1755, y su reconstrucción lo fijó con calles cuadriculadas, muchas peatonales ya, con el tan típico allí adoquinado en blanco y negro. Me encantó la plaza del Comercio, tras el Arco Triunfal, con el acceso al Tajo.
Para subir al barrio Alto, exiten tranvías, o el ascensor de Santa Justa. Aunque una marioneta fuerte como yo, prefiere subir a pata, que tampoco es para tanto, y con esto de la crisis, los euros del ascensor sí pesan.
Junto a las magníficas vistas de lo alto del ascensor, podemos contemplar allí la Igreja do Carmo, que no se reconstruyó tras el terremoto, y quedó costituída como museo.
El barrio Alto es el centro de Animación nocturno, con cafés, terrazas, locales de fado y restaurantes.
Entre sus miradores, me encantó también el de San Pedro de Alcántara. En una rápida pero cansada visita tampoco puede faltar el deslumbrante parlamento y el jardín botánico.
Por cierto, que me encantó el mercado del 24 de Julho. Los domingos por la mañana venden antigüedades, sobre todo, mucha moneda portuguesa y de sus colonias.
La Alfama es el barrio más antiguo de Lisboa, que nace poco a poco, desde la dominación árabe, a los pies del Castillo de San Jorge.
Al margen de los monumentos nacionales, casas antiguas e iglesias, fue una grata sorpresa descubrir el teatro romano enterrado, que se ha convertido en Museo Arqueológico.
Escalando hacia el Castillo, no pude evitar parar en la Sé, o catedral de Lisboa.
La subida es cansada, pero con varios miradores que la amenizan. Finalmente, el Castillo tiene unas vistas imponentes, aunque me decepcionó un tanto por dentro. Casi que me gustó más el pequeño barrio con urbanismo de inspiración árabe que lo rodea.
Por cierto, para cenar, están muy bien los restaurantes de pescado junto a la Sé. Eso sí, cuidado con las especias, que algunas son muy fuertes.
Belem es el recuerdo vivo de las épocas de explendor de Lisboa, cuando era el punto de anclaje de cientos de barcos que a diario partían hacia sus colonias
A pesar de que está algo alejado del centro de la capital, merece la pena desplazarse para contemplar aquello. Por cierto, que si lo haces en coche, puedes aparcar algo más arriba del Monasterio de los Jerónimos y evitar a los gorrillas. De paso puedes ver el estadio de Os Belenenses, aquel equipo que fue el primero en perder en el Bernabéu.
Sinceramente, los Jerónimos son una auténtica pasada. Si tu visita es rápida, como lo fue la mía, no puedes dejar de visitar el Monumento de los Descubrimientos y la Torre de Belem, que despedían a los barcos al zarpar hacia el Atlántico. Lástima que yo me encontrara la Torre cerrada y sin agua en su foso, con un aspecto casi de abandono.

Por cierto, que en la plaza del Imperio está la Confitería Belem, que desde 1837 fabrica los famosos pasteles de Belem. Yo me puse las botas. Te aconsejo que no te los pierdas.

Y la cerveza del día que te aconsejo en Lisboa es la Sagres. Entra solita solita, y es bien barata en cualquier bareto.

Go West II: Elvas

2009-03-14T23:46:00.002+01:00

Antes de nada, unos consejos para viajar a Portugal. Decir que, por una vez, los tópicos se hacen ciertos.

-El café portugés es... Mejor lo pruebas, luego repites, vuelves a repetir, y me cuentas.

-Allí no se conduce tan mal como cuentan. Eso sí, es cierto que, cuando adelantan en doble sentido, no se apartan, y tiene que hacerlo el que viene de frente. Yo no me lo creía hasta que lo vi.

-La comida que te ponen con una caña no es una tapa. Si la tocas, te la cobran (te sablan si eres guiri). Si no, no.

-Es cierto que la gasolina está más cara en el país vecino. Así que llena el depósito antes de Badajoz, que luego estás en Portugal sin darte cuenta.
-Salvo la gasolina, todo es más barato en Portugal. Es más barato comer, y basta con un plato, porque te lo llenan hasta los topes. También hospedarte (yo busqué hoteles a través de la página atrapalo.com y me salieron incluso más barato de lo que pedían en recepción). Y son más baratas las toallas, albornoces, etc. Los españoles solían ir a Elvas a comprar el ajuar, y ese fue nuestro primer destino lusitano.
Pues eso, que entramos a Portugal y, como buenos españolitos, paramos en Elvas.

Que no, que no íbamos a comprar toallas. Era medidía, y nos habían recomendado que comiéramos en el Cristo, cerca del acueducto. Como era tarde, decidimos no mover más el coche y comer en el pueblo, y creo que nos equivocamos. Eso sí, el bacalao a la dourada, delicioso.
Y una vez comidos, ¿qué ver en Elvas? Repito, pasamos de compras. El pueblecito en sí es muy mono, como muy mediterráneo; blanco, con la ropa tendida de los balcones. Eso sí, en cuesta.

Llaman la atención según entras su fornida muralla y su extenso acueducto de Almoeira, del siglo XV, símbolo de la ciudad. Tiene ocho kilómetros, y mide cuarenta metros de altura.
Dentro del pueblo, me encantó su enorme plaza, donde me tomé mi primer café portugués. La iglesia es bonita. Me gustó sobre todo la capilla al lado del rollo. Cuando llegué al castillo, ya estaba cerrado.

Go West I: Trujillo

2009-03-14T23:22:00.003+01:00

Ver mapa más grande

Sí, sí. Unos amigos me convencieron, y me fui unos diitas a Portugal, mu relajantes y mu bien aprovechaicos, la verdad.
Pero antes, decidí pasarme por Trujillo, ciudad extremeña que había visto muchas veces desde la carretera y tenía muy buena pinta. Decir que aunque la visita fue rápida, no decepcionó en absoluto.
Definitivamente, Trujillo es de esas ciudades que quiero visitar con mucho más tiempo.

Cuando llegué a Trujillo, la villa celebraba un mercadillo medieval muy vistoso a la sombra de la estatua ecuestre de Pizarro en su plaza Mayor.
En mi rápido recorrido (todo lo rápido que me dejan mis cortas piernas de cuerda), disfruté de su ámplio conjunto de iglesias, casonas solariegas y su castillo árabe califal. A destacar en la plaza la imponente iglesia de San Martín. No son menos impresionantes la de Santiago y la de Santa María la Mayor. Entre sus múltiples palacios, se encuentran los de los Duques de San Carlos y el Marquesado de las Piedras Albas. Y en lo más, el castillo. Me impresionó a mí la alberca vecina, hoy abandonada.
Trujillo tuvo en su día una importante judería. La ciudad aparece igualmente en la Ruta de los Conquistadores.

Segovia

2009-02-14T23:53:00.006+01:00

Hace siglos que mis amigos de la aldea gala de Armórica, Astérix y Obélix, no me invitan a comer jabalí. Así que cuando unos colegas me preguntaron si quería ir con ellos a comer cochinillo a Segovia, no lo dudé ni un segundo. Y, la verdad, no me arrepiento en lo más mínimo, porque el porcino animal estaba para chuparse los muñones.

Nos decidimos al final por un restaurante justo al lado del acueducto, que se llama Amado. El servicio y el cochino, estaban de lujo. Lo que no me moló fue los casi ocho euros que nos cobraron de pan.

Depués de este viaje relámpago a Segovia, he decidido que tengo que volver con más tiempo. Me encantó este precioso lugar comunero. Su catedral y su alcázar son la caña. Por no hablar de las muchas y muy cuidadas iglesias que te encuentras por cualquier rincón. Definitivamente, quiero un fin de semana para verlo todo por dentro.

Apenas me dió tiempo a ver el acueducto de día y noche, recorrer un poco las calles, dejarme sorprender por la catedral y maravillarme con la vista nocturna del Alcázar. Me llamó la atención el museo de brujería, aunque me han contado que está cerrado.
Cómo se nota la crisis, porque los recuerdos estaban a bastante buen precio.
Por cierto, que no pude hacer una foto, porque me llevaron en coche, pero me encantó la vista frontal del alcázar. Mis hábiles y expresivos ojitos descubrieron que puedes bajar andando por una senda peatonal preciosa desde el acueducto.
Me lo apunto también.

En este caso, no voy a recomendar una cerveza, sino un vino que nos gustó, el Valduero.

Puedes ver más fotos mías, muchas más, en Segovia, en mi Facebook, en http://www.facebook.com/album.php?aid=8846&id=1628367283&ref=mf

y en Picassa, http://picasaweb.google.com/Dikaios2/20071003Segovia?feat=directlink

Ruta Toledana IV - Las Barrancas

2009-01-31T23:05:00.005+01:00

Agua, no hay mucha agua por las tierras de los molinos. La Mancha, la seca, así llaman a esta tierra. Pero la Princesa quiere que busquen el gran manantial.

Pumuky, el Comunero: puede que sea una metáfora, que gran manantial signifique otra cosa, un lugar donde nace la vida, un sitio con grandes ideas, un hospital, una biblioteca…
Trompi: O no. Puede ser un manantial de verdad. O al menos un gran lago.
Jordi: Grrrrrrrr, si, grrrrr, un lago. Y esta vez yo os guiaré.
Pumuky: no sabéis lo que decís, ¿dónde hay un gran lago aquí? Si tenemos que ir al mar, mis amigos, no llegaremos a tiempo de ver libre a la princesa.
Jordi: Fiaos de mí, señor, fiaos de mi. Sé donde digo que grrrrrrrrr debemos dirigir nuestro vuelo. Vamos a un lugar en el que sólo los dragones han entrado en siglos, pero últimamente los hombres han hecho incursiones, y no hay, grrrrrrrrrr, mejor lugar para esconder a una princesa de los hombres que un paraje que sólo los más sabios conocen.
Pumuky: tú mandas, mi verde amigo.
Y volaron. Todo lo que pudieron dando la espalda al sol. Con la moral perdida dos de los aventurados, sonriendo fuego, el alado dragón. El lugar donde uno se ha criado siempre es conocido y escondido en el corazón.
Subieron montañas a través de los matojos. Hasta las liebres se sorprendían del paso de los valientes, pero no eran los primeros que veían. Y las huellas lo atestiguaban.
Pumuky: Corre, Jordi, dinos el lugar. Estoy impaciente. Y estás tan seguro de tu dirección que sólo el verte me da alineto. Aunque te advierto que me comeré tu asada lengua como nos hagas perder el teimpo.
Jordi: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, calle y vuele. O corra.
Y corrieron. Rayaba el día cuando ante sus cansados y sorprendido ojos aparecieron. Unos barrancos, rojos como la sangre, afiliado como cuchillos, peligrosos y tramposos como los malvados del Castillo que le habían separado de su amor.
Pumuky: Princesa, ya llego.
Era sólo un suspiro. Había que guardar silencio.
Encontraron una vanguardia alrededor de una hoguera adormilada. No despertar sospechas, era la consigna. Tampoco son asesinos. Que duerman.
Trompi: aunque no será por ganas de pasar a cuchillo…
Pumuky: Shhhhhhhh. Apacigua tu lengua malasombra, o nos descubrirás.
Como guiados por una llamada anónima giraron si aparente sentido, serpenteando por los acantilados de agua dulce. Y tras unos arbustos sucedió. Los desaprensivos captores ni siquiera habían tenido la delicadeza de dar a la princesa un lecho digno en el que descansar. Una suerte para los aventureros.
Dulcemente Pumuky levantó a su amada, mientras Trompi y Jordi, velaban el sueño de los malos. Unas cordoneras atadas sirvieron de entretenimiento.
Y volaron, hacia el sol, para que con el resplandor, nadie les viera. Cegados por el sol, pero juntos y contentos.
Mensajero: así se hacen las cosas, enamorados. Afirmó el mensajero, mientras desataba sus cordones. Siempre hay amigos en todos lados.
Y colorín colorado, esta excursión a acabado.

La verdad es que impresionan las Barrancas, esa especie de Cañón del Colorado en medio de la planicie y el secarrral toledano.
Una vista de impresión, un lugar agradable... Lo único malo que pueden tener es que hace viento, y eso para los soplillos como yo...

Y la cosa terminó bien, en uno de mis bares de guardia favoritos, el Barleys, en Toledo.
La cerveza del día fue la Budweiser, la americana.

Ruta Toledana III - Escalonilla

2009-01-31T18:00:00.009+01:00

Dos días con sus dos correspondientes noches tardaron los intrépidos aventureros en llegar al camposanto. Hubo en su tiempo una emprendedora aldea, con su fuente, con su tiendas, con sus jardines... y con su cementerio. Tantas veces ultrajado, tantas veces asediado, rota su paz santa, su mundo de cruces visigodas.
Allí legaron los valientes tras dos largos días con sus dos correspondientes largas noches. Y allí, una vez más, ella no estaba, porque nada quedaba. Sólo fantasmas.

Jordi: Grrr, esto me da grrr miedo. Suena a fantasmas, no escuchas Trompi.

Trompi: la verdad es que no escucho nada.

SSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHH

Los tres: ¿qué ha sido eso?

Pumuky: creo que sí, que son espíritu, que sienten nuestra presencia, que saben que estamos aquí y que necesitamos algo, que buscamos a alguien.

Jordi: Grrrrrr, pero serán amistosos... Grrrrrrr, bueno, los dragones nunca tenemos miedo...

SSSSSHHHHHHHH

Jordi: Ay!!!

Pumuky: calmaos los dos. Me vais a volver loco. Pesad, actuad con la cabeza, pero no olvidéis el corazón. Mi amada dijo que devolviéramos a la tierra las pertenencias de la tierra. Devolver el polra vo al polvo, la hiel a la hiel. Estos restos que había junto a la nota aquí deben de caer.

Pumuky dejó caer las pertenecias de aquel y...

SSSSSHHHHHHH.

La tierra pareció abrirse, los árboles se balancearon, el cielo se nubló y tras un enorme estruendo, la calma.

Al rozar la primebrizna los fantasmas sintieron que sus pertenencias volvían, una luz iluminó un pequeño rincón. Al acercarse, junto al arrollo, brillaba algo que... no fue el escondite fue una nueva nota.

Pumuky: hasta estos legajos que me acercan más a ella me entristecen, el buscarla significa que está lejos, lejos de mi, con alguien que en realidad la quiere, no la ama como yo. Pero siempre será un paso más. Cada nota es un eslabón menos hacia el fin de su cadena. Hasta su liberación.

El agua que aquí fluye se estanca en mi escondite.
El agua que aquí corre descansa en mi escondite.
El agua que aquí es pequeña se crece en mi escondite.
El viento que aquí sopla modela mi escondite.
Búscame en la orilla más alta y antigua que allí está mi econdite.

El pueblo de Escalonilla surge de la unión de ciudadanos de tres antiguas villas (Casasalbas, Veragüe y Nohalos) diezmadas durante la edad media por la peste. Sus sobrevivientes fundaron lo que hoy es la actual población. De las antiguas, apenas queda este cementerio visigodo, en medio de un monte, del que de vez en cuando los conejos desentierran algún hueso o una piedra tallada, cuando no una sorpresa en forma de cerámica.
Del pueblo, os destaco la magnífica iglesia del siglo XV, que cuenta con un retablo barroco del XVIII que es precioso. El cura es buena gente, así que si lo encontráis, pedidle que os lo explique.
Y para tomar una copa, los jóvenes del lugar suelen acercarse al Meson El Lobo.

Ruta Toledana II - Melque

2009-01-31T11:34:00.019+01:00

Jordy, Pumuky y Trompi partieron raudos y veloces a lomos del corcel blanco allá donde los que primero rezaron a Cristo, después defendían a Alá y como nunca, al ser reconquistada dieron paso a otros animales de cuatro patas, las ovejas. Santa María de Melque no quedaba lejos y creían que había sido el lugar en el que aquel malvado padre había llevado a su hija con tal de permitir sus amores.
Comunero: nadie me apartará de ti, princesa.
Tardaron lo que les pareció horas infinitas. Cada segundo era importante pero consiguieron llegar con el sol en lo alto a la antigua parroquia. Buscaron, rebuscaron, movieron hasta las tumbas del fundador. Y al final, entre el fango de las porquerizas, algo parecía brillar.
Comunero: como todo lo que ella toca, hasta sus muestras de amor brillan en la oscuridad.
Trompi el escudero: es una nueva nota mi amigo.
Jordi: Grrrrrrr, debe estar sufriendo mucho, tan Grrrrrrrrrrrrr, dulce como es Grrrrrrrrrrr ella, la princesa. Grrrrrrrrrrrrrrr. Hay que darse prisa.
Juntos, tres cabezas pensantes, pensaron la manera de descubrir la nueva pista, el nuevo lugar. Una afrenta.. que querría decir.. ellos, los amantes, en realidad no era pecado amarse, era pecado ser tan despiadado de no permitirles unirse en sagrado matrimonio… era… ¿qué era eso?
Algo acompañaba la nota. Restos humanos. Restos de cerámica. Restos de una civilización enterrada y olvidada en el tiempo. Ocultos para el futuro, en la mente de los que saben recordar. Allí había que acudir a resolver la afrenta. Al camposanto de los enfermos. A Verague.

Decía la nota:

Algunos olvidan mi señor lo que es dejar en paz a los muertos y otros dejan a los vivos en paz para que mueran en el olvido. Alguien cometió una afrenta. Sacó de un camposanto en un cruce de caminos, de un pueblo enfermo junto a un manantial este pedazo de historia:
Devolvedla, mi señor, y mirad el al infinito'.

Ya que estuvimos allí, os cuento que la iglesia de Santa María de Melque es lo que queda en pie de un amplio conjunto monástico construido en los siglos VII-VIII. Se trata del templo de la Alta Edad Media mejor conservado de la península.

De hecho, por sus características constructivas y estado de conservación, es un edificio único en el panorama de la arquitectura de estos años en Europa occidental. Su aparejo y su técnica constructiva son una clara herencia de la tradición arquitectónica tardorromana. Sin embargo su planta y algunos de los escasos elementos decorativos que aún se conserva, hay que vincularlos con algunos ejemplos conocidos en el mundo oriental, en concreto con las primera s expresiones que conocemos del cristianismo en lugares como Siria o Jordania.

En la actualidad la iglesia de planta cruciforme conserva íntegras sus distintas naves, una de las capillas laterales y, parcialmente otra de estas capillas y una sala dotada de diferentes arcos de herradura, muy pronunciados, de uso aún desconocido. Destacan los restos de decoraciones en estuco que se conservan en algunos de los arcos del crucero y la existencia de un nicho. Posiblemente, allí se enterró el personaje responsable de la fundación del templo y el monasterio del que formaba parte.
En su día, el templo estaba en el centro de un gran patio formado por las distintas dependencias de otro edificio monumental dotado de diferentes naves y dos alturas, que sirvió para albergar las distintas dependencias de uno de los pocos monasterios visigótico-mozárabes que conocemos.
Durante la dominación islámica, sobrevivió allí un monasterio mozárabe. Después se convirtió en el centro de un pequeño poblado que aprovechó la iglesia para edificar sobre ella un pequeño castillo. La huella de esta fortificación árabees la torre que aún cubre la cúpula de la iglesia. Con la conquista de Toledo por Alfonso VI, Melque recuperó su antigua función litúrgico, sin perder su función militar.

La pequeña población, se mantuvo a lo largo del tiempo. La desamortización propició un olvido de Melque, que incluso sirvió de cuadra, hasta la llega da de los estudiosos a principios del siglo XX. Hoy la ha restaurado la Diputación Provincial.

Nos acercamos a la princesa...

Pero seguro que todavía tenemos que correr alguna aventura más...

Ruta Toledana I - Castillo de San Martín de Montalbán

2009-01-31T10:39:00.015+01:00

Mensajero: Schhhhhhhhhhh, silencio. Acercaos aquí mi señor. Tengo un mensaje para vos. Me manda la princesa. Está inquieta, nerviosa. Hay mucho movimiento en el Castillo. Y cree que no es para bien. Quiere reunirse con vos mañana, al amanecer, no faltéis.
Comunero: sé que su padre se empeña en que no podamos ser felices el uno al lado del otro. Acudiré con mi amada, pero si pasase algo, decidle de mi parte que no me olvide, que busque las maneras de hacedme saber cómo está, dónde está.
Al día siguiente, al punto rayaba el alba, el comunero se escurrió entre las murallas del castillo. Allí, sólo el vacío, sólo la nada. No estaba la princesa adorada.
Comunero: se la han llevado. Pero yo te encontraré querida, luz de mi vida, sueño de mi noche, sosiego de mi atardecer. Buscaré tu rastro hasta el infinito y te hallaré.
Entonces fue cuando la vio. Allí donde otras noches apoyaba su dulce rostro antes de permitirle darle un beso, allí, una pequeña nota encauzaba sus anhelos. Sus pistas seguiría y a su amada rescataría. Sólo necesitaba: tiempo, ingenio, y unos amigos.

Con este diálogo comienza la rockambolesca aventura que iniciamos el pasado 31 de enero mis amigos Roque, Trompi, Jordy y yo. Estábamos en el castillo templario de San Martín de Montalbán, cuando el mensajero nos puso en conocimiento la situación, e inmediatamente nos aliamos a la causa...

Buscamos y bucamos, como véis, por todo el lugar. El castillo se alza sobre un escarpe de cien metros de algura, cortado por el río Torcón, que hacía de foso por tres de sus lados.
Se trata de una antigua fortificación árabe (quizás de origen visigoda) que tras la reconquista Alfonso VII entrega a los templarios. También destaca su histora comunera, pues tras su compra por Juan de Pacheco, lo hereraron sus sucesores.
La fotaleza es compleja en estructuras. Sorprede la longitud de sus murallas, que es de setecientos metros. En su interior hay más de mil quinientos metros cuadrados. Los lienzos sur y este son los más altos y espectaculares. Llama la atención su gran arco agudo de acceso, de época templaria.
Por cierto, que está sin excavar.

Finalmente, encontramos la nota que abajo reproduzco:

'Mi señor, me llevan presa, me alejan de su lado, pero pronto volveremos a abrazarnos. Siga indicaciones y yo le iré guiando. Serán duras las purebas, pero fuerte debe ser nuestro amor.
He oído, mi señor, que me llevan presa a un lugar antiguo. Donde muchos rezaron y otros pelearon. Un lugar como llave al mundo en que encontrarás un pecado a resolver, y una deuda que pagar.
Allí donde las ovejas pastaron hallarás la solución al castigo.'

Qué aventuras nos deparará este pergamino? ¿Cuál será la siguiente fase de nuestro rescate?
Esto promete. No te pierdas la próxima entrada a mi blog

Más fotos del castillo, las que ha subido tiita Pollito en el facebook:
http://www.facebook.com/album.php?aid=2015496&id=1089504008

El Secuestro III: Pumuky convaleciente

2009-01-10T17:28:00.010+01:00

El cirujano de guardia del Hospital de Toledo (doctor Nillo) acaba de dar el último parte médico sobre mi estado de salud. Parece que he sido rescatado justo a tiempo para una intervención de urgencia de mi oreja. En la foto se me ve recién bajado de la ambulancia que me recogió (como veis no pierdo la sonrisa ni en los momentos más críticos). He conocido a un grupo de chavales jóvenes que estaban visitando a un chico de su grupo de música. Estaban decidiendo el nombre del grupo y me han preguntado si podían llamarse "La oreja de Pumuky", porque piensan que quizá así tengan más éxito. Yo les he dicho que me suena que existe un grupo con un nombre similar, pero que la ultima palabra de estas cosas la tienen mis tutores legales, que yo soy aun muy pequeño.

Todo ha ido bien y ya me han dado el alta y me han mandado a descansar a casa. Dicen que necesito un poco de reposo para que la herida cicatrice bien, así que me voy a quedar unos dias con Tita Susa y Tito Luismi, que ellos me cuidan bien.

La verdad es que la venda que me han puesto es bastante cutrecilla, menos mal que solo la tengo que llevar unos dias hasta que me retiren los puntos. A ver si prontito puedo salir de nuevo a viajar. Mientras tanto, aprovecharé para enseñaros los ultimos viajes que he hecho. Nos vemos prontito.

El Secuestro II: ¡Liberado!

2009-01-09T14:22:00.006+01:00

De esta guisa, como un mísero gusado de seda, en una caja de zapatos, me liberaron mis crueles secuestradores el pasado jueves. Fue en el bar Pinocho, donde mis amigos suelen quedar a tomar cañas antes del campeonato de futbolín.
Quiero agradecer a todos aquellos que se interesaron por mí y a los que pagaron el rescate.
Pero, me pregunto, ¿qué pasó realmente para que me secuestraran?

Recuerdo que estaba con las tías Dolores y Cris, haciéndme fotos con los Reyes Magos, el alcalde o el presidente del Congreso (por cierto, a ver si me pasáis las fotos, digo las fotos enfocadas), cuando de pronto, sentí un dolor incidisvo en la cabeza, y me desperté amordazado.
De mis secuestradores, recuerdo poco. Sólo sé que no me sacaban de viaje, ni me daban golosinas. Pero lo peor es que al que me atendía le huele el aliento y lleva tres meses sin depilarse las cejas.
Menos mal que me habéis ayudado a escapar. Gracias a todos. Y a mis fans, que tan cariñosamente me recibieron la noche de mi liberación. Por cierto, a ver si me dejáis la próxima jugar al futbolín.
A partir de ahora, espero tener más tiempo libre par seguir contandoos mis viajes. Por favor, no os olvidéis de mí, visitadme por aquí y decidme qué os parecen esos lugares tan raros a los que me llevan.
Yo, por mi parte, os prometo aventuras.
¿Queréis una muestra?

Todas las fotos sobre mi le beración, las ve rás e n facebook,

http://www.facebook.com/album.php?aid=12725&id=1048974071#/album.php?aid=2013 762&id=108950 40

08&op=12

El Secuestro I: Han secuestrado a Pumuky

2009-01-07T10:51:00.005+01:00

Alguien que se autoidentifica en el Facebook como Sin Pumuky Viajero ha secuestrado a nuestra mascota y pide un rescate, bajo la amenaza de cortarle la otra oreja si acudimos a la poli.

¿Qué hacemos?

Granada

2008-12-29T19:48:00.003+01:00

Tito Rodri y tita Tati son geniales. Ellos fueron los primeros en llevarme a Granada, aunque luego haya vuelto varias veces. De hecho, en una semana, me enseñaron Ávila y Granada. Aprovechando que no estaba mamá, hice de todo lo que no me deja. Bebí, fumé... Y porque no me dejaron, que si no, seguro que hasta habría ligado, como hice en Tallín. Luego he vuelto allí con tiita Mária, tiito Justo y la terrible tiita Meri, que tanto me envidia, y siempre me quiere arrancar una orjea.

Siempre que voy a Granada, intento pasarme por cinco sitios que para mí tienen algo especial.

El zoco, junto a la Catedral es un torbellino de colorido. Para empezar, un consejo, acude siempre con las manos en los bolsillos, y cuando lleguen las gitanas con la ramita, diles que ya te ha leído la mano su hermana. Luego, aún sin saber regatear, sacas buenos precios a lo que quieras comprar. Pero basta decir que no quieres algo un par de veces para que los vendedores, jugando como que estás regateando, te rebajen lo que quieres algo más.

Muy cerca, en la calle de las teterías, Caldería Nueva, me encanta particularmente una llamada As-Sirat. Tanto la decoración, como el trato y, por supuesto, los tes, son buenísimos.

Mi favorito es el nazarí con hielo y mucho, mucho, y digo mucho azúcar. Aunque tampoco hago ascos al paquistaní con leche, o incluso al té moruno.

La tercera parada es el mirador de San Nicolás, evidentemente, desde el que se ve una de las mejores vistas de la Alhambra, con Sierra Morena al fondo. No incluyo esta en el repertorio, porque no siempre tengo tiempo ni dinero para acudir.

Para comer o cenar, cerca de la Puerta Nueva, me gusta ir al retaurante de la Porrona, enorme mujer, la simpatía en persona, a la que tienes que dejar que te aconseje las tapas que comas. Buen trato y muy barato el lugar, en un entorno privilegiado con mesitas en la calle. Lástima que en mi última visita estuvieran preparando las Cruces y no pudiéramos disfrutar de la tortilla porrona.

Y para terminar, no te puedes perder los baños del Aljibe de San Miguel. Una auténtica gozada de cambios de temperatura, tes y masajes. A mí me encanta pasar del agua ardiendo a la helada y al revés. La primera vez impresiona, pero después...

Y no quiero hablar de los bares de noche, de las calles Elvira y Pedro Antonio de Alarcón, del Rabo de Toro o el Enano Rojo.

Por cierto, que si tenéis fuerzas para levantaros el domingo, hay en la calle Acera del Darro, junto a Correos, un mercadillo numismático -aunque mi primito Xavi, del Circulo Nunismático de Barcelona- no encontró allí demasiado. Más bien me quiso vender el muy catalán...

Ávila

2008-12-26T20:35:00.001+01:00

Y dicen que Toledo es frío… Si no fuera porque Tito Rodri me arropó hasta las orejas (es algo simbólico, ya sé que soy tuerto de oído), me hubiera cogido un resfriado de caballo (en mi caso de Troya, ¡vale!).
Pero lo mejor de todo es que la visita me la hizo de día y de noche, lo cual me deja una visión doble de esta increíble ciudad. Por el día es cálidamente gélida, no sé si he visto unas murallas más hermosas en mi corta vida, pero auguro que un día de estos marcho a oriente. Las recorrí casi por completo, ya que se puede subir a su adarve, donde se divisa una gran parte de la ciudad y la provincia. Por si no lo sabéis, son las únicas murallas que se conservaron en su totalidad tras la desamortización, el motivo es que en esa época había tan poco dinero en Ávila que no tenían ni para derribarlas (no es broma), lo que son las crisis…
Arriba se pueden ver también las iglesias, una por cada puerta de acceso al casco; pero lo más impresionante es ver como la Catedral forma parte de la propia muralla (la verdad es que no es un templo muy llamativo, pero sí la forma de su cimborrio y el poder ver dentro de ella tres estilos arquitectónicos diferentes).
Dejo de extenderme en lo meramente artístico y os avanzo que la noche no está nada mal, pero me dijo el tito que son los jueves los días que más marcha tiene la ciudad (y no va el muy capullo y me lleva el sábado… con lo que me gusta a mí el pirriaque!).
Además, es una de las ciudades en las que la tapa te sale por la face, lo cual es de agradecer en estos tiempos (lo pinchos suelen ser generosos y, encima, tú eliges el que quieras). Hay, por cierto, un bar de copas –el Delicatessen- en el que nada más entrar te encuentras un salón al revés, parece que estás en el hiperespacio, y como lleves una copa de más ni te cuento.
Y aunque no os lo creáis, Rodri me llevó al ensayo de su grupo, O.U.T. ¡Qué buenos son, los jodíos! (es que me dijo que, o lo decía tal cual, o me cortaba la otra oreja; podéis escucharlos en su myspace: www.myspace.com/outexit ). Por cierto, me he enterado que tocaron en el Círculo y no me llevasteis, ¡esto no os lo perdono!
Por si no lo he dicho, Ávila es la caña, ¿no lo he dicho? Pues lo digo: es la caña. ¿Os queda claro? Es LA CAÑA

Valencia, 13 de diciembre de 2008

2008-12-14T18:30:00.001+01:00

Cuando un plan se viene abajo, hay que tener la capacidad de buscar otro que lo sustituya, y a ser posible, lo mejore. Eso hice yo cuando me fui a Valencia. La tita M. y la tita Cris (esa que se empeña en decir que soy una nena) hicieron una escapada de lo más breve. Aun así nos dio tiempo a ver un poco la ciudad, aunque nuestro guía improvisado no la conociese del todo bien. En 24 horas y con un concierto de por medio, apenas hay tiempo para un paseo por la zona más turistica de la ciudad. Si lo haces en fin de semana y antes de navidad, podrás comprar lotería en cualquiera de las administraciones que llenan las calles del casco. Arriba estoy en la plaza del Ayuntamiento, enfrente del mismo. Y en la foto de abajo tengo detrás la torre de Santa Catalina. Os puedo desrecomendar el hostal donde nos quedamos: creo que me gustó tan poco que he olvidado su nombre. No pasa nada, ojeo la factura y os lo pongo otro dia. Estaba en pleno centro pero el personal era muy desagradable. La próxima vez probaré otro. La playa de la Malvarrosa es sin duda la más conocida de la ciudad. En su paseo marítimo hay puestos de venta ambulante donde siempre encuentras algo que comprar. El tiempo no acompañó nuestra escapada, así que iré comprando la protección solar para la próxima vez. Nononononono, no me pregunteis más sobre Valencia, ya volveré con más tiempo.

Estoy en el Facebook

2008-12-04T00:16:00.004+01:00

Una marioneta molona y moderna como yo no se iba a conformar con un blog.
Ayer me creé una cuenta en facebook. Si me quieres conocer soy Pumuky Viajero.
Te puedes hacer de mi club de fans, o proponerme viajes.
A, y también tengo correo: pumuky.viajero@gmail.com

ANDALE ANDALEEEEE!!!

2008-11-20T20:02:00.006+01:00

Muy buenas. Estoy haciendo la mochila para irme de nuevo de viaje, creo que está claro a donde voy.... En cuanto vuelva os cuento mis últimas escapadas, un beso,
Pumuky

Saint Louis

2008-10-30T22:50:00.000+01:00

La ciudad colonial de Saint Louis está situada en una diminuta isla (apenas dos kilómetros de largo y unos 400 m de ancho) en el Río Senegal, muy cerca de su desembocadura en el Atlántico y separado del mismo por la Langue de Barbarie, una “lengua “ de arena habitada por dos pequeños barrios. Su peculiar situación geográfica la ha llevado a ser conocida como la “Venecia africana”. Siete años antes de que yo naciese, otros ya se dieron cuenta de su belleza y desde entonces forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Los oriundos de este rincón de Senegal son igualmente bellos por dentro y por fuera: amables y hospitalarios con los visitantes; con rostros suaves y risueños. Uno de ellos me invitó a tomar té de la manera tradicional senegalesa, es decir en tres fases. El té más propio de Senegal es el té verde. El ritual incluye tomar un primer vaso tal cual, con mucho azúcar para endulzar nuestro cuerpecitos. Después añaden hierbabuena al segundo vaso. Y el último se toma también con hierbabuena.
Cuando hierve el agua, lo van cambiando de un vaso a otro hasta que sale espuma. Allí todos comparten y beben del mismo vaso. Saint Louis fue fundada en 1659 por marineros de Normandía y recibe el nombre en honor a su ancestro, el soberano reinante Luis XIV. Durante más de dos siglos la actividad económica de la ciudad fue el comercio de esclavos. En la actualidad su comunidad de pescadores (con más de 4000 tripulaciones) es una de las más notables del Africa Occidental.
Nos alojamos en el Hotel Residence. Su decoración recuerda los años cincuenta en Francia. Los trayectos de una ciudad a otra los hacíamos en el coche de la foto de arriba, que se ve muy mono pero era un poco trasto. Eran frecuentes las paradas para revisar su funcionamiento. Ahora, nuestro guía era encantador. No quiso que me marchara sin dejarle una instantánea de recuerdo.

Si os fiajáis bien, os daréis cuenta que mis titas me cambiaron de peinado, más acorde con el de los pekes de allí. Unas cuantas trenzas que eran muy cómodas, porque con el aire que hacía siempre iba despeinado. En unos dias, os cuento sobre el desierto de Loumpoul, próximo destino de nuestra aventura africana.

El lago Rosa

2008-10-28T16:40:00.000+01:00

A veces alguna de mis titas tiene ideas peculiares y cogen la maleta y se van de vacaciones a Senegal, y me diréis, ¿qué tipo de personajes quieren visitar Senegal?. Pues las titas Marta y Miriam, y desde que estuvimos, a otros muchos se les han puesto los dientes largos y han pensado en ir también. Mis pequeños bracitos sufrieron unos cuantos pinchazos para prevenir cualquier tipo de infección (sobre todo teniendo en cuenta que en cuanto me descuido, mi oreja se resiente). Senegal es un país increíble, cuyos habitantes son maestros artesanos de, entre otros materiales, la madera. Ése fue el motivo de que me volviese popular en mi estancia allí.
El lago Retba fue nuestra primera parada. Ése es su verdadero nombre, pero hoy en día es conocido como Lago Rosa. La verdad es que es un buen lugar para finalizar el Paris- Dakar, aunque yo solo encontré algún auto similar al de la foto. Si os estáis preguntando de donde viene el nombre del lago… pues sí, se debe a que, entorno al medio día, las aguas se vuelven completamente rosas ( como la pantera, jeje). El lago tiene una alta concentración de azufre y sal (de hecho la concentración de sal es mayor que la del Mar Muerto) lo que provoca que, cuando inciden sobre él los rayos del sol, cambia de color. Por cada dos litros de agua se puede sacar un kilo de sal, así que también acertaréis si estáis pensando que quizá flotas en el agua. Es todo un espectáculo para los viajeros como yo observar cómo extraen la sal del lago: los trabajadores cubren su piel con una manteca que se extrae de algunos árboles y así se protegen de la sal. Usan pequeñas barcas para sacarla y luego la descargan a las orillas del lago,para que se seque, formando pequeñas cordilleras de sal alrededor de las aguas. El comercio de la sal es la principal fuente de ingresos de muchas familias senegalesas. Os cuento más de aquellas tierras en breve...

La Diosa del Ámbar VII: Trakai

2008-08-19T11:55:00.010+02:00

Visitar Trakai para la gente de Vilna (Vilnius, capital de Lituania) tiene que ser como aquí ir a los jardines de Aranjuez desde Madrid o Toledo: una excusión rápida de un día a un lugar precioso, donde dejas disfrutar sin estrés a los sentidos, y con un poquito de historia. Eso sí, tardas un poquito más en llegar que a Aranjuez porque son tres cuartos de hora de autobús para veintisiete kilómetros.
Trakai es la antigua capital lituana en la Edad Media. Es tierra de lagos, a los que acude la gente a bañarse, nadar, navegar o hacer windsurf. Junto a los yates o las tablas, puedes ver a señoras mayores haciendo la colada. Pero sobre todo la localidad es famosa por su precioso castillo en el interior de una isla. Se trata de una gran vista, que merece casi más la pena ver de lejos que visitar por dentro (algo sorprendentemente caro para lo barato que es el país).
Porque por cuatro duros puedes hacer compras de recuerdos chulos; puedes comer y beber bien; y puedes alquilarte una barquita para navegar alrededor del castillo. Justo frente al castillo, hay un montón de puestecitos de recuerdos. El ámbar y todo lo demás está bastante más barato que en otras ciudades bálticas. También por allí hay algunas terracitas para come con vistas. Yo comí por 5,5 euros, con cerveza de medio litro incluida. Eso sí, cuidado con las avispas suicidas, que se te meten en la bebida en cuanto que te descuidas. A la hora de alquilar un patinete o una barca de remos, pregunta precios antes, y si puedes pregunta en varios puestos. A y ¡cuidado con no chocarte con los puentes!
El bucólico paseo en barca se puede completar con un paseo por el castillo peninsular y una visita a las iglesias (estamos en Lituania, jeje, está lleno de iglesias) entre lago y lago. Repón energías, que las necesitarás para coger otro de esos trastobuses que unen Trakai con Vilna. Por cierto, coge pronto el autobús, no sea que te toque ir de pié.

La cerveza del día recomendada en Trakai es la
Kalnapilis

Más información sobre Estonia, Letonia y Lituania, en el blog amigo El Rincón de Díkaios.
Por cierto, si quieres fotos curiosas de Trakai, mira aquí.

La Diosa del Ámbar VI: Vilna

2008-08-18T15:57:00.011+02:00

A Vina (Vilnius, capital de Lituania), le comparan mucho con Cracovia por su elevado número de iglesias. Das una patada a una piedra y no aparece una, sino tres o cuatro. Las hay de todas las formas, tamaños y colores. Incluso, las hay apuntaladas a punto de caerse al suelo.

Si visitas el Báltico, compra los regalos en Vilna. En los tres países hay los mismos productos, pero en Lituania son infinitamente más baratos. Incluso tomar una caña o comer en la plaza principal de la ciudad, junto al Ayuntamiento, es bastante barato, si lo comparamos con los precios en España.
Al margen de las iglesias, merece la pena un paseo alrededor del río, empezando quizás por la catedral, para terminar subiendo al anochecer al mirador de la ciudad. Allí llama la atención encontrarse en verano a cientos de jóvenes haciendo lo propio de botellón. Y es que en estos países saben apreciar la cerveza.
Por cierto, no visites Lituania si no te gusta el baloncesto.

La cerveza del día en Vilna es la
Utenos

Más información sobre Estonia, Letonia y Lituania, en el blog amigo El Rincón de Díkaios.
Por cierto, si quieres fotos curiosas de Vilna, aquí.

La Diosa del Ámbar V: Tallin

2008-08-17T16:02:00.013+02:00

Lo primero que hice al llegar de noche a Tallín fue acercarme al Ayuntamiento. Allí, detrás de una barra de las rejas a ras de suelo del quinto arco por la izquierda, una amiga que había estado un par de días antes, me dejó un mensaje con un par de recomendaciones sobre qué ver en la capital de Estonia. La nota nos aconsejaba que debíamos tomarnos una caña en el Hell Hunt y visitar el Monasterio Dominico.
El Hell Hunt es el primer pub abierto en Estonia tras dejar de ser república soviética. Como en todo Tallín, la cerveza más cara está a euro y medio el medio litro. Hay varios ambientes agradables. Entrar al Monasterio Dominico es caro, pero puedes intentar negociar con las monjitas. Por cierto, que no te pierdas el estudio de pinturas que hay anexo. El tío es un borde de cuidado, pero las obras están muy chulas.
A Tallín últimamente le comparan mucho con Praga. La capital de Estonia es un sitio con mucho encanto medieval. De hecho, decían que era la más occidental de todas las cidades de la antigua Unión Soviética. A mí, diga lo que diga la guía de viaje con la que fui para allá, me parece me parece que hoy en día está ya un poco convertida en ciudad museo, una especie de parque temático 'Visita Tallín y sus monumentos medievales'.
Sí se parece a Praga, pero en más pequeñito y en caro. Porque hasta allí va mucho turismo nórdico. Y por las noches los fines de seman hay una marcha alucinante. Aunque, eso sí. Cenar es caro, pero irse de cañas o copas es bastante más barato que en España.
Al margen de los consejos de mi amiga, no puedes dejar de visitar la catedral de Tallín. Como es de estilo ruso, los estonios están debatiendo si la tiran a no, así que date prisa por si acaso.
Las murallas son muchas y se extienden en distintos tramos que vale la pena ver. Mientras vas bordeándolas, verás unas larguísimas escaleras que te llevan a un mirador con unas vistas espetaculares a la ciudad.
Dentro de la misma, a mí me enamoró sobremanera la zona medieval y el pasaje de Santa Catalina.
¿Qué es lo que no me gustó de Tallín? Pues los 'tallinenses' (¿se dirá así?) presumen de haber inventado el mazapán. Todo el mundo sabe que el mazapán se inventó en Toledo, donde hay varios conventos pleiteando por la patente.

Si vas a ir a Tallín, ahí van algunos consejos:
-La estación de autobuses está a sólo diez minutos andando del centro, por mucho que tardes en taxi un cuarto de hora. Así que ya sabes, sólo pilla uno si, como en mi caso, llegas de noche y sin plano. Lo bueno es que allí te dejan pagar en euros
-Por cierto, cambia a la moneda estonia ('tallarines' a partir de ahora) en la propia estación. Es el único sitio que encontré en el que no te cobran comisión.
-El transporte público a otras ciudades es pésimo. Si vas a hacer una excursión de un día, asegúrate de no volver en el último autobús, no sea que no lo haya.
-Bebe todo lo que quieras. La cerveza está tirada, y las copas también. Eso sí, a partir de las tres, sólo encuentras bares de streap tease abiertos. Ahora entiendo por qué estaban ya allí borrachos a las diez de la noche.
-Por cierto, allí son europeos para lo que quieren; no te venden alcohol en las tiendas a partir de las diez de la noche.
-Del Eurohostel decía la guía que tenía habitaciones sosas y moqueta azul. Pues estaba bastante sucio; no sólo las moquetas. Si lo que quieres es dormir amontonado, entre sábanas y somieres sucios, con un solo baño para tíos y dos para tías (ninguno para marionetas), con un trato desagradable, en un sitio donde te repiten que pagues ya, te hacen salir antes de tiempo, te meten gente de más en la habitación y te quieren cobrar siempre de malos modos y sin aviso hasta por dejar las maletas, tu sitio es el Hostal, en la calle Nunne, 2. Si no, búscate otro alojamiento, aunque sea más caro.
-A, y si vas a ir otras localidades bálticas, no compres los recuerdos en Tallín. Son los mismos, pero más caros.

Pd.: Si te han gustado otras cosas en la ciudad que yo no menciono, propongo que las escribas y las dejes en un mensaje secreto en las rejas del quinto arco por la izquierda.
Y si al llegar allí ves un mensaje, leelo y déjalo. Pero mándame una foto del lugar.

Muchos bares de Tallín, como el Hell Hunt, tienen su cerveza propia.
Pero la más común en la ciudad es la A.Le Coq, una pilsen muy suavecita que da nombre al estadio de fútbol de la ciudad

Más información sobre Estonia, Letonia y Lituania, en el blog amigo El Rincón de Díkaios.

La Diosa del Ámbar IV: Haapsalu

2008-08-16T20:06:00.006+02:00

Haapsalu es un sitio bonito, pero totalmente distinto a lo que esperábamos. Es un lugar muy extraño, de difícil acceso, con una población muy extraña, como de película de miedo, de esas en las que todo el mundo oculta un terrible secreto.
Nosotros fuimos hasta allí por recomendación de la guía de Anaya. Nos contaba que era un lugar que estaba intentando recuperarse como balnearios en el Báltico. También decía que lo frecuentaba Tchaikovsky, y que en homenaje al músico ruso, su paseo marítimo tenía bancos de mármol con relieves de notas musicales. Así que muy contentos nos fuimos nosotros a Haapsalu con nuestro bañador.

Una vez allí, descubrimos que Tchaikovsky había estado una vez en el pueblo, y que por esa razón le habían dedicado un banco, eso sí, no sólo con relieves de notas, también con hilo musical. Además descubrimos que las playas bálticas, al menos en Haapsalu, eran una ilusión nuestra. El denominado como paseo marítimo era un vial situado a medio metro sobre el mar sobre un rompeolas con vistas a las aguas marinas más muertas, tranquilas y contaminadas que jamás he visto. Total, hacía tanto frío que como mucho sólo habríamos metido un pie de haber existido playa.

También hablaba nuestra guía de la Dama Blanca de Haapsalu, que se aparece cada luna llena de agosto en una ventana del castillo.

Casualmente, fuimos en esa fecha, aunque sin la intención de esperar al fantasma. Pero al final casi nos toca dormir con él. Bueno, lo vimos en las chapas y cuadros, que sí saben allí explotar su figura.

La verdad es que salimos tarde de Tallin. El traslado en autobús a la estación nos confirmó que, como nos temíamos, el taxista de dos días antes nos había dado un buen paseo turístico.

Pero para paseíto turístico el del autobús a Haapsalu. Tardamos más de tres horas en hacer 99 kilómetros. Llovía. Y los caminos, sí, caminos de tierra por los que íbamos eran barrizales bacheados. Como dice un amigo, la antigua URSS tuvo que gastarse todo el dinero en armas, y abandonó las carreteras. Nosotros teníamos la impresión de viajar en el mismo autobús y por los mismos caminos que lo hizo Tchaikovsky. También paramos en pueblos en los que sentíamos que estábamos en el auténtico culo del mundo. Si Valga nos recordó al barrio toledano de Korea, aquello era como una sucesión de edificios que a mí me recordaban las Cuarenta y Ocho Viviendas Sociales del Polígono.

La parada de autobuses de Haapsalu está en la antigua estación de trenes, convertida hoy en museo del ferrocarril. A la puerta había un mercadillo tipo martes, pero muy cutre.

Partimos en busca de la oficina de información turística, para ver si nos daban un mapa, pero la deficiente señalización nos hizo perdernos. Por lo menos, teníamos el convencimiento de que andábamos hacia la zona turística. Tras un rato sin encontrarnos con nadie a quien preguntar, nos cruzamos con tres niñas vestidas a lo Spice Girls. Su estampa era lo último que nos imaginamos encontrarnos en aquel lugar. A nuestras preguntas en inglés respondieron con un rostro de escojone y al final con un escueto "don't know". Unos metros más adelante, unas señoras más normales nos dijeron que la oficina estaba cerrada, pero nos recomendaron que preguntáramos en un hotel vecino.
Allí ya vimos un haz de luz entre las nubes, al menos imaginariamente. En el hotel, nos atendieron muy amablemente, nos indicaron dónde estaba la información turística, nos dieron un plano y hasta nos miraron por internet que había autobuses a Tallin cada media hora. No nos costó encontrar la calle principal, donde vimos el castillo. Pero antes de visitarlo, decidimos buscar la dichosa oficina, sólo para descubrir cuando llegamos que acababa de cerrar. Cogimos un plano y nos fuimos a comer.
Aquella comida, sin salir de la misma calle, salió barata. Fue en un autoservicio decorado al estilo de casa de Cuéntame. Presumen los estonios de haber inventado la hamburguesa, y la verdad es que la que allí probamos estaba tremenda. Supongo que a esas horas los únicos que comemos somos los españoles. Al irnos les cedimos nuestro sitio a un grupito que nos bajó la moral al informarnos de que habían llegado rápido en coche. Tomamos nota: para la próxima excursión a estos países, alquilaremos uno.
Proseguimos bajo la lluvia, ahora sí, al castillo. Se trata de una antigua fortaleza episcopal casi en ruinas. Contrasta la pobreza del país con los tremendos juegos infantiles del castillo, con barco pirata incluido. En el interior de la fortaleza además de un restaurante-merendero, más juegos tradicionales. Creo que había que pagar para subir a la torre, pero nosotros nos colamos con la confusión de la lluvia y el poco celo de los funcionarios. Para variar en este viaje, nos tocó subir escaleras estrechas. Las vistas debían de ser bonitas, pero estaba demasiado nublado. Y arriba del todo nos encontramos metidos en medio de un estruendoso concierto de campanas.

Tras comprobar a la salida que los recuerdos estaban caros como habíamos visto en el resto del país, dejamos que unas notas musicales guiaran nuestros pasos. La localidad es famosa por sus festivales veraniegos, y allí estaban ensayando algo.
Fuera del castillo, nos encontramos un mercadillo más turístico esta vez. No llamaron la atención los pescados secos, un tanto asquerosos, y otro puesto que no sabíamos de qué era, pero estaba plagado de avispas. Los embutidos y quesos tenían buena pinta.

Seguimos hacia el norte, camino del presunto paseo marítimo, par decepcionarnos con el agua sucia y la falta de playa.
El mar estaba tranquilo y brumoso. Y nosotros seguíamos andando en busca de aquellos bancos prometidos con notas musicales, que se quedaron en uno. Al menos, tenía música.Visto aquello, dimos un pequeño paseo, pero ya de regreso, que no queríamos llegar tarde a Tallin. Cruzando la acera de la calle, había un laguito interior, como el Mar Menor, esta vez más limpio y con peces. Nos paramos uno segundos a disfrutar del paisaje en un pequeño embarcadero, en el que había una familia oriunda preparando una barbacoa.
Nos compramos un helado y volvimos a la antigua estación de trenes, no sin antes ver el romántico cementerio de la ciudad.
Nos hubiera sorprendido que en este país hubiera información de los autobuses en la estación. De hecho, nos habría sorprendido utilizar en transporte público de Estonia si no hubiéramos tenido ningún problema. Y con lo de tardar tres horas ya contábamos.
Sin nadie en las taquillas, ni información en lugar algunos, preguntamos a un grupito de gente que había en una parada. Hablamos en inglés, por supueto. Al principio, se miraron todos perplejos y no contestó nadie. Después, un hombre nos respondió al fin que todos ellos iban a Tallin. ¿A qué hora pasaba el autobús? A las siete, más o menos. Eran las siete y diez. Esperamos un buen rato resguardados de la lluvia bajo la parada, hasta que llegó un autobús que iba a otra ciudad. Nuestros compañeros de espera se pusieron a discutir con el conductor y se largaron. Menos mal que una mujercita supersimpática vino a informarnos: no había otro autobús a Tallin hasta las nueve.
Con la mujercita nos fuimos a esperar al interior de la estación. Allí conocimos a una de las personas más desagradables del viaje: una especie de bedel. A aquellas horas no quedaba nadie para informarte, pero sí esta señora para cobrarte por ir al baño y ponernos mala cara cuando nos tomamos un café con la mujercita simpática.
¿Qué harías si tuvieras una estación de trenes en una ciudad en la que no va el tren? Pues llevas cuatro locomotoras que retires de la circulación y te montas un museo nacional del ferrocarril. Eso han hecho en Haapsalu.

Nos dio tiempo a ver el todo el museo, observados con curiosidad por los chavales malotes del pueblo. Al rato llegó un tipo histérico preguntando por el autobús. El tío pesaba más de cien kilos de mala hostia, pero la señora desagradable lo mantuvo a ralla a base de una mala hostia todavía peor. Eso tuvo que ser suficiente para ella: cuando le preguntábamos algo, se hacía la tonta, pero bien que se hizo entender cuando nos amenazó con una enorme llave de hierro en la mano.
En fin, que con la estación cerrada, nos dio tiempo a que la mujercita simpática nos llevara a un súper para comprar la cena, que no hay mal que por bien no venga. Regalamos nuestro plano a unos guiris recién llegados que andaban tan despistados como nosotros al principio y nos fuimos en aquel horrible autobús a Tallin, que era sábado y la ciudad, atestada de guiris de juerga, me recordó a Lloret de Mar.

Más información sobre Estonia, Letonia y Lituania, en el blog amigo El Rincón de Díkaios.

La Diosa del Ámbar III: Sigulda

2008-08-14T15:45:00.012+02:00

¿Te gusta el verde? ¿Las flores? ¿Los bosques? ¿Los ríos?

Vete a Sigulda.
El pueblo está en el único Parque Nacional de Letonia. Además de una naturaleza espectacular, tiene un par de castillos bastante chulos. Pero lo dicho, yo me quedo con el verde, y con las vistas desde el teleférico.
Por cierto, si tienes un rato, intenta buscar una cueva con fuentes naturales. Dicen que si te lavas la cara con su agua, se te quitan las arrugas. Llama la atención las marcas que la gente deja en sus paredes desde el siglo XIX.

La cerveza del día, bueno las cervezas, son las Cesu. Probé tanto la Premium, como la Special 1590. La absenta no me dejaron probarla, porque decían que soy todavía muy pequeño.

Más información sobre Estonia, Letonia y Lituania, en el blog amigo El Rincón de Díkaios.

La Diosa del Ámbar II: Riga

2008-08-13T16:53:00.022+02:00

¿Por dónde empezar?

La verdad, no lo tenía muy claro.

En mi cabeza resonaba la petición deseseperada de ayuda de la diosa, carente de libertad.

Así que decidí comenzar con Riga, a ver si sonaba la flauta. En la capital letona existe una estatua de la libertad. Se trata del símbolo de la independencia de las tres regiones del país, que son las tres estrellas que sujeta una mujer un tanto feota.

Además, Riga esta justo en medio de las tres Repúblicas Bálticas. Tiene aeropuerto. Y mar. De hecho, se me ocurrió por el camino que quizás fuera buena idea aprovechar la playa vecina de Jürmala; vamos, disfrutar de las vacaciones mientras buscaba a su divinidad.La capital letona es una ciudad cosmopolita, mucho más en comparación con sus vecinas. Quién se iba a imaginar encontrar en el Báltico una urbe con esa marcha y ese casticismo. Por cierto, las chicas, preciosas también.
Nosotros, para variar, comenzamos perdiéndonos. Buena excusa para visitar la catedral ortodoxa y un precioso mercado. Finalmente, encontramos sin problemas el albergue juvenil. Nos trataron de forma fantástica. Como no había habitaciones para tres adultos y una marioneta, nos llevaron a un edificio de apartamentos, donde nos dejaron una habitación de las más sencillamente acogedoras que he disfrutado en mi viajera vida. Estaba junto a un parque en el que se conserba lo poco que queda de la muralla de la ciudad: una especie de estanque navegable! Por la noche, nos invitaron a una fiesta en el mismo albergue, en la que me emborraché de la cerveza local, la Aldaris.

Me hubiera gustado estar más tiempo en Riga, y también haber visitado la playa vecina, que tiene mucha fama.

La cerveza que probé en Riga fue la Aldaris

Información sobre Estonia, Letonia y Lituania, en el blog amigo El Rincón de Díkaios.

La Diosa del Ámbar I: Munich

2008-08-12T02:12:00.015+02:00

Ver mapa más grande

Cuentan los hombre y mujeres del Báltico que la diosa de los mares se enamoró de un marinero mortal. Como castigo, su hermano, el dios del trueno destruyó su castillo, dando así origen al ámbar que tanto abunda en la zona.
Metido en mi cama de madera, una noche me sorprendió en mis sueños. Estaba presa en su elemento, encerrada en un pequeño lugar del que no sabía escapar. Soñé con grandes aventuras, tremendos bosques, escaleras, notas musicales, una bruja, una traición...
Pero desde aquel momento supe que mi destino era rescatar a la diosa. Así que busqué a unos amigos y comencé la aventura. Necesitaba alguien que entendiera a la gente, que me tradujera su lengua y sus mentes. También me acordé de aquella para quien no tenía secretos el arte, lenguaje de los dioses. Por último, avisé a un cronista, que pusiera mis aventuras a la altura de las de Julio César. En esta compañía, no dudé en ponerme muñones a la obra. Pero antes hice una parada técnica, porque soy una marioneta con vícios y necesidades.

Me dicen que de camino a Riga, paramos unas horas en el aeropuerto de Munich. Pues os juro que no me acuerdo de nada, sólo de cerveza, cerveza y más cerveza. Menos mal que la Bayern también estaba allí, porque si no, pobre mi cabecita de madera. Algun día tendré que volver para ver la ciudad, que seguro que es bonita, y también para beber más cerveza.

De todas las cervezas que bebí, os aconsejo la Erdinger Weissbräu.

Castillo de Arguijuelas de Arriba

2008-07-26T00:48:00.003+02:00

El Rey Luí y Queen Marta cumplían años, y se dignaron a invitarme graciosamente a los festejos.
Fue en uno de los castillos de sus posesiones, el de Arguijuelas de Arriba, a quince kilómetros de Cáceres por la vía de la Plata.
Allí todos vestimos ropas medievales. Inmediatamente, nuestros reyes nos prepararon una fiesta con las actividades que normalmente se suelen desarrollar en sus posesiones: gimcanas, cata descontrolada de Matusalem, karaokes o exploración del territorio. Nos enseñaron a asustar a las ovejas por la noche, y a colarnos en la boda que se estaba celebrando en el castillo vecino.
La verdad es que fue una aventura. En el castillo nos tuvimos que enfrentar a fieras como enormes mantis religiosas, hormigas canívales asesinas o un escarabajo negro que acechaba a las incautas doncellas que dormían en las mazmorras.
Pero nunca tuvimos miedo. Sabíamos que con la protección del ama de llaves, nadie se atrevería a dañarnos.
Según la información facilitada por sus dueños, fue Diego de Ovando de Cáceres quien mandó construir este castillo en lo alto de una loma, y a la vista del de Arguijuelas de Abajo. Su arquitecto autor del castillo fue Pedro de Larrea. La obra se realizó sobre 1515.

La forja del héroe VI: Roma

2007-09-30T19:45:00.007+02:00

Roma, la “bella roma”!

Cuna de grandes literatos, artistas y residencia temporal de una de mis acompañantes. Ella nos mostró esos rincones que hacen mucho más encantadores de esta ciudad.

El Coloseo, los Foros Imperiales y el Vaticano, fueron algunos de los rincones que más me gustaron, todos ellos dignos de visitar tanto de noche como de día.

Pero mejor os cuento esos lugares (sobre todo culinarios) que son dignos de visitar!! El Navonanotte (muy, muy cerca de piazza Navona) es uno de esos típicos restaurante italianos donde el aroma del horno de leña invade todo el ambiente a deliciosa pizza!!! Por un módico precio puedes comer muy bien, en un buen ambiente y el único pero es que a veces está tan lleno que el restaurante se convierte casi en una sola mesa!!!

El Montecarlo es otra “trattoria” típicamente italiana que nos ofrece algunos de los vinos mas ricos de la región del Lazio!mmmhhh!

Y dejando a parte los lujos culinarios recomendaros toda la ciudad… que la paseeis sobre todo, que curioseéis sus calles, sus barrios, sus plazas, sus fuentes, que os perdáis en ella. Y os pongo un reto: a ver quien me trae una foto de aquello que se ve a través del ojo de la cerradura de una Villa situada en la Colina del Aventino, una propiedad que pertenece a la Soberana y Militar Orden de Malta.

Visita y comenta mis fotos de Roma y el Vaticano en Facebook, en

http://www.facebook.com/album.php?aid=4957&l=76fef&id=1628367283

La forja del héroe V: Vaticano

2007-09-28T20:45:00.004+02:00

Teníais que ver con qué cara mi miraba un guardia suizo cuando me hacían estas fotos en el Vaticano, jejeje.
De Roma recuerdo que entré gratis a todo. Al castillo de San Angelo, me colaron con pase de prensa, a los fotos, por ser el día internacional del turismo, y al Vaticano porque una vez al mes es gratis también. Si lo llego a hace aposta, no me sale.
Del Vaticano decir que tiene todavía más tesoros de los que me imaginaba. Uno no puede evitar imaginarse que con lo que cuestan, con una mínima parte, se podría hacer mucho por el hambre en el mundo. Así que aprendí algo: dónde tengo que mandar a los curas cuando me pidan dinero.

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La forja del héroe IV: Lucca

2007-09-25T15:34:00.003+02:00

Llevo unos días en el Cabo de Gata, y aprovecho un instante de relax para recordar mi estancia en Lucca, mientras preparo un resumen de todo lo que vi en Senegal.
Lucca es un precioso lugar de la Toscana italiana, a escasos kilómetros de Pissa. Para mí, una verdadera desconocida que me sorprendió muy gratamente. No me hice aquel día muchas fotos, porque todavía no habían descubierto en mí ese espíritu viajero que me caracteriza.
Me encantó, para empezar, esa enorme muralla rojiza entre jardines que rodea la Lucca histórica, repleta ciclistas de paseo, como toda la ciudad. Sus iglesias románicas son magníficas, al igual que sus palacios renacentistas. Pero Lucca tiene un nosequé especial, un espíritu propio, quizás atemporal y desde luego ajeno a esa Italia sucia, llena de turistas y un tanto estresante que rodea la ciudad.
La plaza del lugar llama la atención. Se trata de un antiguo anfieatro ovalado, que con los siglos ha ido sustituyendo las gradas por viviendas.
Y para terminar, unos consejos. El albergue juvenil de la ciudad, un antiguo hotel, es uno de los mejores que he visitado. Lo malo es que separan a chicos y chicas.
Y el segundo: alquila una bici por algún tiempo y visita la ciudad a pedales, cual autoctono. Merece la pena.
Así que ya sabes, el día perfecto puede ser Pissa por la mañana y Lucca por la tarde.

Y sí, probé una cerveza en Lucca, en la plaza-anfiteatro, por la noche, la Peroni.

La forja del héroe III: Pisa

2007-09-25T14:48:00.003+02:00

¡Cómo mola México! Bueno, para que veáis que me acuerdo de vosotros, he sacado un segundito en un hotel con wifi para seguir publicando cosillas.

En Pissa estuve un día después de Florecina, el 25 de septiembre de 2007. Ya era un mocetón de seis días de edad.
Pissa tiene un prado de césped enorme, donde está prohibido pisar, pero todo el mundo pisa (será por eso el nombre). Creo que hacen fotos a una torre que se está cayendo. Tiene que haber un premio para quien consiga la foto, seguro.
Pero, ¡cómo es la peña! Como ellos no consiguen la foto cayéndose, hacen como que empujan la torre para arriba y que no se cae. Yo, como soy más chulo que nadie hice como que también sujetaba la torre, pero con las orejas (que todavía mi hermanita no me la había arrancado de un bocao).

La forja del héroe II: Florencia

2007-09-24T00:31:00.013+02:00

Florencia, capital de una de las más regiones más conocidas Italianas, la Toscana. Tuve la suerte en mi viaje interrailero de conocer las ciudades más conocidas y más turísticas de toda la bota: Roma, Venecia y Florencia.

Por cierto, que no os he contado que en esta ciudad fue donde surgió la feliz idea de hacerme fotos en los lugares que visitaba. En la piazza della Signoria, si no me falla la memoria fue donde tita Mária y tita Eva, me hicieron mis primeras fotos de mi book.. alguna fotillo hay por ahi de como me las hacían...

Normal... una marioneta tan molona y guapa como yo... rodeadas de tanta belleza y arte, mis dos tiitas se inspiraron y comenzaron con esa bonita costumbre de hacerme fotos. ¡Qué mejor modelo! Esos muñones, ese pelo alborotado y esa sonrisa cautivadora no tienen comparación alguna. Lo dicho, hasta en Florencia soy una obra de arte que destaca.

Pero volviendo a Florencia, he de deciros que es una ciudad increible con miles de lugares que visitar: Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, la Galeria de los Uffizzi (donde está famoso David de Michelangello, yo me hice la foto fuera con su reproducción) y un montón de sitios más...

La impresionante ciudad de Florencia fue además la cuna de nombres de artistas tan famosos como Miguel Angel, Rafael, Leonardo Da Vinci, Giotto, Boticelli, Brunelleschi, Donatello y montón más.
Bueno, en resumen, que es una ciudad que merece muchísimo la pena visitar, una y mil veces!!!!
Yo prometo volver.

Por cierto, que la cerveza que recomiendo de Florencia es la

Birra Moretti

Podéis ver más fotos mías y opinar sobre ellas en Facebook, en
http://www.facebook.com/album.php?aid=3409&l=8bdad&id=1628367283

La forja del héroe I: Liubliana

2007-09-21T16:49:00.002+02:00

Mis amigos me llaman Pumuky. Soy una marioneta con espíritu viajero, nacida en Eslovania, allá por el mes de septiembre de 2007.

Me recogieron en un mercadillo de Liubliana, y al día siguiente ya había iniciado un recorrido por media Italia. Desde entonces, nunca me ha gustado estar en una ciudad más de dos días seguidos.

Este blog es un resumen de todos mis viajes por el mundo, donde te recomendaré lugares y también te daré algunos consejillos básicos de qué ver y cómo actuar. Espero que lo disfrutes y me digas qué te parece.